Расстояние архыз - красная поляна. Архыз—Красная Поляна Архыз красная поляна карта пешеходного маршрута

Общественное снаряжение: палатки, основные веревки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед.аптечка, посуда для приготовления пищи, и т.д. предоставляет принимающая сторона.

Как добраться к началу маршрута

Начало тура в гостинице «ЕвроОтель» (расположена в центре города) – г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1.

Самолётом – через аэропорты Ставрополь и Минеральные Воды.

По железной дороге – до станций Ставрополь или Невинномысск.

Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка осуществляется ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская». Время в пути около 22 часов.

Ставрополь – в переводе с греческого означает "город креста". Одна из легенд гласит, что при строительстве крепости здесь был найден огромный каменный крест, что и определило название города. С историей города связаны имена выдающихся людей, таких как Суворов, Пушкин, Лермонтов. Экскурсия по Ставрополю оставит у Вас самые приятные впечатления.

Архыз – это один из живописнейших уголков Западного Кавказа – край нетронутой природы с её буйством красок и неукротимой фантазией. Название это происходит от карачаевских слов «ариу кыз» - красивая девушка. Архыз – гигантская чаша, наполненная целебным горным воздухом, кристально чистой водой и теплым солнцем. Склоны гор, поросшие вековым лесом, образуют ее стены, а сверкающие ледники и снега обрамляют края. Добрую славу и немалую популярность снискал Архыз у любителей испить эту чашу здоровья и долголетия. На дне чаши притаилась маленькая жемчужина – поселок Архыз. Заснеженные вершины, чарующее разноцветье альпийских лугов, шум водопадов, необыкновенная голубизна ледников и синь озёр навсегда останутся в Ваших воспоминаниях.

Красная поляна - поселок пчеловодов, лесников и егерей, активно развивающийся горный курорт, расположенный в 50 километрах от г. Сочи на склонах главного Кавказского хребта на высоте 600 метров над уровнем моря. Уникальная комбинация гор, ледников, рек и озёр, спускающихся к Чёрному морю с его мягким климатом, придаёт необыкновенную красоту здешнему ландшафту. В этих местах масса интереснейших исторических и современных объектов. Охотничий домик императора Николая II. Пирамида, изготовленная из дерева без единого гвоздя, которая в 29 раз меньше знаменитой пирамиды Хеопса - её точная копия. Здесь исследуют влияние пирамиды на воду, продукты питания, человека и животных. Здесь можно полетать на параплане, сплавиться по горной реке на рафте, поучаствовать в джиппинге, собственноручно поймать форель, которую для Вас тут же поджарят на углях в ресторанчике, отведать необыкновенный каштановый мед.

По существу это известный туристский маршрут 295. Участок пути от Архыза до фермы, расположенный вбли­зи слияния Дукки и Речепсты, не требует подробного описания. Сюда ведет хорошая дорога. За фермой она разветвляется, левая уходит в долину Дукки, прямо на подъем - в долину Речепсты и далее к перевалу Пхия. В четырех километрах от фермы, вблизи пастушьей хижины, что на противоположном берегу, можно перейти Речепсту по кладке. Дальше дороги нет. К перевалу ве­дет тропа.

От Архыза до этой переправы - 20 километров. Отсюда два часа ходьбы до перевала Пхия. Он не имеет характерной для перевалов седловины и представляет собой большой альпийский луг, раскинувшийся на стыке отрогов двух хребтов Абишира-Ахуба и Аркасара. Справа, вблизи одинокой пихты, стоит обелиск Славы защитникам перевалов Западного Кавказа в годы Отечественной войны. Летом здесь часто бывают туристы и у обелиска почти никогда не вянут цветы - символ вечной памяти героям, отдавшим жизнь за свободу Родины.

На ночевку можно остановиться за перевалом у первой речки.

Следующий день уйдет на спуск до поселка Пхия, расположенного в долине реки Большая Лаба (3-4 часа), и выход к реке Дамхурц, где можно остановиться на ночевку.

Третий день будет затрачен на переход до долины Закан. Здесь приют для ночевок туристов 295 и 822 плановых маршрутов. Расстояние от Дамхурца до приюта «Закан» 7 километров.

На четвертый день следует взойти на перевал Умпырь, по которому проходит граница между Ставропольским и Краснодарским краями. От перевала начинается территория Кавказского заповедника. Тропа приводит в долину реки Малая Лаба. В урочище Умпырь расположен приют для туристов 295 и 319 маршрутов. Здесь ночевка. От Закана до урочища Умпырь переход занимает 9-10 часов,

На пятый день похода нужно наметить переход через перевал Алоус и спуск к месту ночевки в долине Уруштен. Переход занимает 10-11 часов. На шестой день - переход по долине Уруштен до приюта «Лагерь холодный» (12 км) и далее через перевал Псеашхо до поселка Рудничного, расположенного в 7 километрах от Красной Поляны.

В последний день похода переход самый большой по расстоянию - километров 30. От поселка Рудничного до Красной Поляны лучше доехать на попутной автомашине.

Время на прохождение 295 маршрута можно сократить на один день, если участки пути - Архыз-устье Дукки и Речепсты, поселок Пхия - река Закан, поселок Рудничный-Красная Поляна - проехать на попутном транспорте.

Фотографии и рассказ о походе по горам Кавказа в июле 2007 года.

Горы, горы, как же они величественны. И даже когда я пишу эти строки, где то там, как бы в другом мире, стоят эти огромные великаны. Многие поколения туристов побывали там, столетиями люди жили у их подножия, а они всё такие же огромные и величественные, они просто есть.

В горах понимаешь, что ты всего лишь человек, и не представляешь из себя ничего особенного. Со всеми своими великими заботами, планами, претензиями, работами и проблемами. Всё это постепенно уходит на второй план, и тогда, начинаешь видеть и ценить окружающий мир. Преодоление себя, походные трудности и физические нагрузки, всё это помогает отбросить наносные пласты своей личности, стать чище и светлее, увидеть что то новое. Каждый мой поход в горы что то на всегда менял во мне. Я всегда знал, что из похода я вернусь другим. Так и было.

Летом 2007 года у меня как обычно появилась замечательная идея. А не сходить ли мне куда-нибудь в горы, да и сводить кого-нибудь туда за одно. Не одному же идти в конце концов. Такое тоже бывало, но одиночные походы мне тогда уже перестали нравиться. В них есть своя прелесть, но слишком тяжело.

После долгих обсуждений с друзьями решили идти на Кавказ. Почему именно он? Красиво потому что. И доступно. К этому времени Кавказ уже давно перестал быть опасным регионом. А молодые (геологически) Кавказские горы производят какое то удивительное впечатление, ни на что другое не похожее. Что то есть в них такое, резвое и неудержимое. Каждые горы вообще производят разное впечатление. Наверно это субъективно. Но Алтай например такой мягкий, медленный, а Кавказ резвый, молодой и быстрый, немного безбашенный. Так и местные люди отличаются.

1. Архыз, перевал Феодосеева

Подготовка маршрута не заняла много времени. Изучение многочисленных описаний маршрутов в туристических библиотеках, которых сейчас достаточно в сети, изучение карт, поиск местных перевозчиков, оформление пропусков в погранзону. Наш маршрут проходил по пограничной территории, поэтому это было обязательно.

Я не люблю водить группы по тем местам где я ходил много раз, это не так интересно. Поэтому я проложил маршрут по новым для себя хребтам и перевалам. Спланировали раскладку, закупили продукты, распределили кто чего тащит из вещей, купили ЖД билеты до станции Невинномысск, и вот поезд уже мчит нас к новым приключениям. А собралась нас достаточно большая компания, 10 человек. Мои друзья по родному турклубу.

Ещё один участник влился в наши ряды неожиданно. Это был пёс, его так и стали называть - пес. Самая обычная собака из Архыза. Он увязался за нами в начале маршрута ещё на окраине посёлка. Так и ущёл в горы с нами, наверно жизнь его в Архызе была трудна, а может он предпочитает с туристами периодически ходить в горы. Так он и шёл весь поход. Пришлось его кормить из нашей раскладки. Зато он иногда показывал дорогу и охранял наши палатки ночью. Тропинки на склонах часто теряются, а пёс всегда находил нужную тропинку. Он забегал вперёд, и ждал пока мы подойдём ближе.

Из отчёта 2007 года:
Приехали мы днём на поезде Питер – Владикавказ, в Невинномысск. Это небольшой спокойный городок, со злобными и жадными ментами, даа лучше с ними лишний раз не встречаться. У вокзала погрузились в заказанную газель и поехали в сторону Архыза. Закупили по пути недостающих продуктов и бензина для горелок, встретили какую-то странную свадебную процессию, в результате чего в группе были напоены водкой даже не пьющие:)) Это была действительно странная процессия:)) В платье был мужик, в костюме никого не было, но был ещё один как-то странно одетый мужик, а ещё у них был алкогольный доктор в белом халате и с бесконечным запасом водки. Вот именно этот нихороший человек и был самой страшной угрозой для похода. Но через несколько часов мы всё же добрались до Архыза.

В Архызе сейчас расположено огромное количество турбаз, погранзастава, и некоторое количество собственно домиков местных жителей этого посёлка. Ещё там есть пилорама, где делают доски из леса из заповедников. Больше там ничего интересного нет, вроде где-то там есть скважина с минеральной водой Архыз, но она нас не сильно интересовала. А ещё там есть единственный МЧСник на всю округу - Тохтар, у него нужно подписывать походные документы и звонить ему в случае ЧП. Но связь там крайне ограничена а возможности Тохтара ещё более ограничены, в крайнем случае он может сам пешком в горы отправиться, обычно у него даже бензина для козла нет. Лучше там обходиться без помощи спасателей.

Пограничный блокпост в нескольких километрах выше Архыза сняли, теперь к Софии можно спокойно пройти без пропусков. Нам в этот раз туда не нужно, мы свернули на дорогу уходящую вдоль долины реки Архыз в направлении перевала Пхия. Но вскоре, дойдя до Лунной Поляны повернули направо, дальше наш путь лежал на хребет Абишира-Ахуба через перевал Феодосеева. От Лунной Поляны, кстати, ничего не осталось, только развалины и фундамент каких то построек, на огромной поляне поросшей редкими огромными соснами. По поляне сбегает несколькими рукавами ручеек с перевала Феодосеева, много места где удобно поставить палатку.

Сейчас помню, что было не привычно жарко (все мы были из Санкт-Петербурга). За нами увязался странный худущий пес. В первый день шли мы по пыльной дороге по которой периодически проезжали лесовозы с огромными стволами вековых деревьев. С одной стороны понятно, что для местных это единственный заработок, но как то это сильно резало глаза.

Несколько часов пути до Лунной Поляны (там в советские времена была турбаза) прошли быстро, мы свернули на тропку забирающуюся на огромный зелёный склон, поросший редкими соснами. И тут полил ливень. В горах это часто бывает. Только светило солнце, и вот через пол-часа льёт как из ведра.

Поставили палатки среди сосен, между двух ручейков. Приготовили ужин на горелках и легли спать. После двух суток в поезде хотелось нормально выспаться.

А на утро всё затянуло туманом. Было впечатление что вода везде, сверху, снизу, слева, справа, всё было мокрым. Везде висели капельки воды, а в них искрилось утреннее солнце. Утром мы поняли, мы в горах.

Из отчёта 2007г:
Перевал Феодосеева не сложный перевал 1А 2880м, но это было наше первое препятствие, а набор высот от лунной поляны составлял более километра, для нашей не особо подготовленной группы - это было не просто. Даже пришлось пообедать перед перевальным взлётом, в общей сложности мы поднимались почти целый день, после зимы все были не в форме.

С перевала открылся потрясающий вид во все стороны, хребет Абишира-Ахуба имеет ровный травянистый склон на юг и скальный изрезанный отрогами на север. В нем образовалось много цирков пересечённых моренными грядами и снежниками между которых прячутся горные озёра. На юг открылись виды ГКХ, Софийского хребта и хребта Аркасара. На север с перевала виднелось 2 горных озера зажатых между двумя северными отрогами Абишира-Ахуба, на 300м ниже перевала. Мы спустились к ним только к закату.

Поставили палатки около озера, метров 20 выше уровня воды, на ровной площадке среди камней, около ручья. Мы не особо торопились, поэтому решили тут немного погулять по окрестностям.

Помню что ползли вверх с тяжелыми рюкзаками очень долго. Спортивных целей у нас не было, но и простым наш маршрут не был. В основном все участники шли хорошо провести время в хорошей компании в красивых местах.

По мере подъёма на перевал открывались всё новые и новые виды. Огромные массивы Главного Кавказского Хребта стояли перед нами, внизу петляла полоска реки Архыз.

Утром воздух в горах был прозрачным и мокрым, а к вечеру горы стало затягивать дымкой и дальние вершины начали сливаться с горизонтом.

На перевале нас застал закат, окрасивший все хребты в красно-желтые тона. Горы стали ещё прекраснее, и мы конечно задержались там на целый час, что бы запечатлеть такое величие. Кто то в памяти, кто то при помощи фотоаппарата.

К озеру спустились уже в сумерках, разбили лагерь на скале метров на 10 выше.

2. п. Агур, п. Мыгвал, оз Кафяр, п. Речепста

Вода в горных озёрах непередаваемо синяя. Особенно сильное впечатление производит плавание в таком озере с открытыми глазами под водой. Какие же там цвета...

Просыпались мы обычно рано. Каждый рассвет в горах уникален, сколько бы я не наблюдал за этим грандиозным пробуждением, когда каждую минуту всё вокруг меняется, не встречал повторений.

Из дневника 2007 года:
Осмотрев утром окрестности и хорошенько искупавшись мы пошли дальше, поднялись на перевал Агур. Это не сложный перевальчик в отроге уходящем на север от хребта Абишира-Ахуба. Его проще всего было бы взять траверсом от Феодосеева, но пропустить красивейшие виды цирка под Феодосеевым мне совсем не хотелось. Этот отрог, в котором находится перевал Агур, образует Турье Плато, красивое скальное плато с обрывами со всех сторон. На него мы не залезли, но подошли к нему по хребту посмотреть.

Между Агуром и Мыгвалом, следующим нашим перевалом, расположилась большая терраса забитая снежниками и моренами, в ней расположились 3 горных озерца. Наиболее красивое в северной стороне, с островком посередине, одно прямо под перевалом Мыгвал и ещё одно рядом с самым большим.

Из дневника 2007 года:
Мыгвал со стороны Агура не представляет никакой сложности, даже набора высоты делать почти не приходится, зато спуск с него менее приятный, по обсыпному склону сначала, и потом по снежникам вдоль озера. Местами нужно быть осторожным, что бы не уронить друг на друга камни и не упасть в озеро, которое прямо под снежным обрывом.

На спуске нас застала непогода, резко всё затянуло тучами и пошёл ливень. Кстати, соответствие карт и местности оставляет желать лучшего. Даже на генштабовских 500 метровках, которые я взял с с собой далеко не все озёра были указаны, так же наблюдались серьезные расхождения по высотам перевалов и озёр.

После спуска к первому озеру в цирке на запад от Мыгвала, у которого мы встретили единственную за всё время прохождения Абишира-Ахуба туристическую группу, мы спустились на следующую ступеньку, где на террасе располагались ещё штук 5 озёр. Из самого большого и западного из них слив происходит в огромную карстовую воронку, в пещеру. Эта воронка забита снегом и только с одной стороны виден слив и начало пещеры, которая выходит метрах в 200 ниже около озера Кяфар.

Из дневника 2007 года:
Все хребты вокруг были затянуты тучами, только горные ручейки прорезали склоны и падали как бы с неба. Мы спустились ещё на ступеньку ниже к озеру Кяфар, куда впадают все ручейки образовав достаточно мощную реку на выходе.

Кяфар расположено достаточно низко, но ещё выше зоны леса, которая обычно заканчивается на высоте чуть более 2000 м. На берегу этого очень большого горного озера большие просторные травянистые поляны, на которых можно удобно поставить много палаток. Вокруг поросшие травой склоны, падающие многочисленными водопадами ручейки.

Это был не сложный день. На спуске с перевала Агур был первый существенный снежник, то есть на спуске шли по плотному слежавшемуся снегу, крутизной градусов 30. Мы туристы, народ привычный, у нас горные сапоги лыжные палки, а вот наш пес явно по снежникам ходить не любил. Съезжал растопырив все четыре лапы, всем видом показывая своё недовольство.

Спуск с Мыгвала оказался ещё круче. Часть пути проходила по снегу над озером, где в случае падения, можно было улететь в ледяную воду. Наш пес и тут справился, но похоже он уже был не очень рад что пошёл с нами.

Лагерь разбили на берегу озера Кяфар. Вечером на нас опустились тучи, а на рассвете воздух вокруг стал кристально чистым. Восходящее солнце подкрашивало горные хребты. Начинался ещё один прекрасный день.

Из дневника 2007 года:
На следующий день мы спустились по реке Кяфар ниже, перешли её в брод, и немного траверсируя склон вышли к ручью вытекающему из нижнего озера под вершиной Речепста. Траверсом там ходить неудобно из-за зарослей рододендрона, там идёт набитая тропка от озера Рыбного. Пообедав на нижнем озере под Речепстой, которое расположено в нижнем цирке, мы поднялись на верхнюю террасу под перевалом Речепста, где расположены ещё 2 озерца. Одно большое, с прозрачнейшей голубо-синей водой среди скал и снегов верхнего цирка и маленькое, менее проточное и более тёплое, на севере террасы. Вода там градусов 8.

Уже вечерело и красивейший верхний скальный цирк был освещён вечерним мягким светом, время ещё было и мы решили сходить на вершину г. Речепста 3214м. Между нашим лагерем на верхнем озере и вершиной было метров 400 набора высот, у нас оставалось 1.5 часа до захода солнца, мы побежали налегке...

Перевал Речепста представляет из себя пологую широченную площадку, от южного края которой начинается травянистый склон и слабая тропинка срезающая склон направо, до реки Архыз.

Мы пошли по этому хребту в направлении вершины Речепста. Постепенно широченный хребет превратился в острый скальный гребень, местами менее метра шириной, с обрывом на север и обсыпным склоном на юг. Не все решились по нему идти до конца, но большая часть группы как раз к закату забралась на вершину.

Мы оказались выше всех ближайших хребтов, мы были над горами на макушки которых ещё светило солнышко. Незабываемый вид. Один из красивейших закатов в моей жизни!

3. Речепста, Пхия, Кердывач, Красная Поляна

Редко когда в горах можно наблюдать закат с высокой вершины. Темнеет в горах быстро, а в темноте ходить там не стоит. В тот раз мы решили пойти посмотреть закат, именно за этим мы шли. И это был один из самых прекрасных закатов. Мы были выше всех. Даже солнце было ниже. Какие же там были краски, как быстро всё менялось. Я сделал несколько сотен кадров за 5 минут на вершине, тем временем солнце неумолимо исчезало за горизонтом и становилось темно.
Вниз бежали быстро, успели за 45 минут, в лагерь пришли по темноте.

На рассвете я опять поднялся на перевал. Лагерь был достаточно близко и сделать это было легко.
Утренний воздух был как всегда кристально чист прохладен и влажен. С высоты 3000 метров открывались виды на самые далёкие хребты и отроги. Я поднялся немного выше, и из-за хребта показался огромный купол Эльбруса. Он был очень далеко от нас, и вечером мы его не видели, да и вообще обычно его от туда не видно. А сейчас он величественно возвышался над всеми видимыми хребтами. А ещё орлы, их там было очень много, они парили, но мы были выше, они парили под нами.

Из дневника 2007 года
C перевала Речепста, спустились к р. Архыз подгоняемые тучами, срезали траверсом отроги хребта Дукка и вышли на перевал Пхия. Это совсем низкий перевал в зоне леса, этого я немножко не учёл при планировании маршрута. С водой там были очень серьёзные проблемы. Дело в том, что на хребте Дукка пасётся огромное количество коров, их там десятки тысяч, больше чем деревьев в лесу, я даже не могу представить, как можно столько коров доить, там нет столько людей. У меня сложилось впечатление, что они там в горах живут совершенно дикой жизнью сами по себе. Но они там всё истоптали и всё обгадили, чистой воды там было не найти, за ней пришлось сходить несколько километров в сторону Пхии, да и то она доверия не вызывала.

На утро мы с большим оптимизмом вышли на тропу в сторону магазина в посёлке Пхия. Все погранзаставы, кстати, от туда убрали, в Пхии стоит часть, новая, но там ни кто не проверяет документы. Тропа эта срезает огромное количество маленьких отрожков Загеданского хребта, это нижняя тропа, там смело можно расстояние измеренное по карте умножать на 2. Она заросшая огромной травой и местами борщовником, а ещё там было очень жарко после спуска с гор, всё таки юг. Эта тропка нас сильно вымотала по жаре, после закупки продуктов в Пхии мы договорились с мужиком, который нас подбросил на ГАЗ-66 до Дамхурца, 12 км за 500р вместе с псом, который стойко сидел в кузове, в Пхии он остаться не пожелал.

В Дамхурце в основном находятся студенческие и школьные лагеря, дискотеки там гремели до утра, подвыпившая молодёжь и бухие местные жители. Местные там вообще единственное что делают - это пилят лес и бухают, хотя пару более приличных человек содержат ларёк.
Мы встали на берегу Большой Лабы напротив кордона заповедника Карапырь. Там я оформил пропуска в заповедник, дальнейший наш путь проходил по долине Дамхурца, Большой Аджаре, Дамхорсу (Инспи) и через п. Циндышхо к Кердывачу. Все эти места находятся на территории Квказского Государственного Природного Биосферного Заповедника http://kgpbz.ru/ посещение которого стоит 100р/чел/день минимум дают пропуска на 3 дня. Теперь на Карапыре пропуска оформить можно совершенно легально, получив билетики.

В Дамхурце мы договорились с местными мужиками подвести нас до погранзаставы в 18 км выше вдоль р. Дамхурц, дорога туда идёт отвратительная, но Урал туда проходит. Катание на Урале - это вообще отдельный экстрим, особенно в кузове без бортов по горной дороге:)

Пройдя несколько километров выше, перешли Дамхурц по бревенчатому мосту и пошли вдоль Большой Аджары. Там хорошие натоптанные тропы, все повороты маркированы турами(кучками камней), мимо перевала Квата не пройти. Там есть 2 перевала Квата. Один с памятной табличкой и второй у самого ГКХ с остатками избушки погранцов около самого перевала. Говорят военные туда на руках таскали брёвна и строили ту избушку.

Тропинка идёт на южный перевал, он на 400 метров ниже и проще северного.
Переночевав под перевалом Квата мы спустились на следующий день к истокам р. Цахвоа, по ней дошли до озера Дамхорс, на котором у нас проверили документы пограничники и пошли вверх по ручью к перевалу Циндышхо. Это был наш последний высокий перевал 1А, но мы уже были в форме, быстро забежав туда, поснимав окрестные горы и озеро Кердывач сверху.

Мы спустились по северному кулуару к Мзымте. Снег в кулуаре почти растаял, и мы без труда спустились по сыпухе и съехали глиссером последние метров 100 по снегу. Тропинка вдоль Мзымты плохочетаемая, проходит через заросли травы и каменные россыпи. В результате мы не дошли до Кердывача и встали в траве, вытоптав ровную площадку по среди поля.

Помню что этот день был трудным днём. Мы шли целый день, пройдя 2 перевала. Но немного не успели до озера Кердывач. В огромных зарослях травы потеряли тропинку и решили вставать в зарослях, потому что уже темнело. Вытоптали площадку под палатки, приготовили ужин на горелках и легли спать.
В этот день наш пёс основательно уходился. Пришлось ему выделить целую банку тушенки из нашей достаточно скудной раскладки, потому как он даже на лапы встать не мог после этого дня. Возможно конечно симулировал...

Из дневника 2007 года
Теперь мы вышли на финишную прямую, оставалось только спуститься вдоль Мзымты к Красной Поляне и доехать на автобусе до моря. Озеро Кердывач, красивейшее озеро, окруженное лесистыми склонами с чистейшей водой. Но после того, что мы уже видели, сильного впечатления оно на нас не произвело.
Вытекающая из него Мзымта ещё перешагивается по камушкам, от озера идёт хорошая, набитая погранцами тропа, по которой можно с закрытыми глазами идти. Тропа то уходит в лес, то идёт воль Мзымты.
Через некоторое время мы вышли к погранзаставе, где нас ещё раз проверили, а к вечеру мы уже вышли к кордону лесников. У нас не было пропусков в Сочинский Заказник. Что несколько расстроило егеря, который сидел на кордоне с калашом на коленках и с непонятным отсутствующим выражением лица.
Мы ему сказали - ну нет у нас пропусков, ну ладно, может ты нас лучше подбросишь до Красной Поляны:) На что он как-то поныл немножко и попросил встать на единственной разрешённой в том месте туристической стоянке, пообещав, что на утро начальник приедет, вот и поговорим.

Действительно, на утро приехало 2 бухих мужика на козле, причём они даже с трудом могли говорить, хотя похоже это было их естественное состояние. Калаш у них тоже имелся:) Главный очень долго пытался объяснить нам, почему не иметь пропусков очень плохо и пару раз показывал своё удостоверение, но всё же согласился довести наши рюкзаки. Сказав при этом, что женщин он терпеть не может, поэтому их он не повезёт.

Загрузив наши рюкзаки и двух добровольцем он отправился вниз, а остальные пошли пешком. Через пару часов к нам пришла смс-ка полная эмоций, мата и предостережений ехать с этими колдырями в одной машине. Но всё же мужик вернулся за оставшейся частью группы и взял даже девушек:)
Ещё час экстремального катания по горной дорожке и мы в Красной Поляне.

После гор нас ждало море. Море после гор, это ещё прекраснее чем сами горы:) Море, море... эх.
Наш пес был кстати очень рад добраться до цивилизации, и больше похоже не горел желанием ходить с нами.
Атмосфера и настроение в Красной Поляне сосем другие, уже чувствовалась лёгкость и беззаботность близкого морского побережья. Мы погрузились в автобус и через каких-то полчаса были в Адлере, а оттуда наш путь лежал в Абхазию, но это уже другая история...

Написано в 2011 году для старого сайта:) Перенёс на новый в начале 2013.