Гора софия архыз карта. Маршруты из долины софии

В апреле 2015 горный турклуб Вестра проводил учебно-тренировочный поход в горы . Нам представилась возможность посмотреть на Архыз и достопримечательности .

Горный район Архыз расположен на территории Карачаево-Черкесии и включает в себя северные склоны Главного Кавказского хребта общей площадью 40 000 гектаров. Для посещения Архыза необходимо получить разрешение погранслужбы, так как большая его часть является пограничной зоной. Долина Архыз находится на высоте между 1440 и 3790 метрами над уровнем моря. Высшими точками Архыза являются горы Пшиш (3790м) и София (3640м). На территории Архыза расположены 60 ледников и столько же горных озер ледникового происхождения. Долгое время озерную гладь скрывает лед, но летом они завораживают туристов, отправившихся в поход в горы Архыза, своей прозрачной бирюзовой водой. Одно название озера Семицветное говорит само за себя. Другой известной достопримечательностью Архыза являются Софийские водопады , представляющие собой 12 водных струй, ниспадающих с высоты 120 метров.

Хребет Абишира-Ахуба закрывает Архыз от холодных ветров и делает климат мягким. Климат в Архызе умеренно-континентальный и издавна известен своими тонизирующими свойствами. Зима в Архызе снежная и мягкая, а лето не жаркое. Среднегодовая температура в Архызе +5 градусов. Долина реки Архыз вытянута в широтном направлении, в отличие от большинства долин Кавказа, расположенных в меридиональном направлении, поэтому в течение всего дня она освещается солнцем. В горах Архыза насчитывается рекордное число солнечных дней в году — около 300.

Ближайший населенный пункт – одноименный поселок Архыз находится недалеко от места слияния рек Архыз и Псыш, которое считается началом главной водной артерии долины – реки Большой Зеленчук. Через 170 километров Большой Зеленчук впадает в Кубань в районе города Невинномысска.

Неподалеку от поселка находится еще одна достопримечательность Архыза – Нижне-Архызский историко-архитектурный комплекс . Он был основан в 1977 году на базе средневекового аланского городища VII-XIV веков. Именно здесь располагалась столица аланов, город Маас. До наших дней сохранилось три храма X века. Они являются самыми древними христианскими сооружениями на территории России. Также здесь можно увидеть самую древнюю средневековую обсерваторию, расположенную в Восточной Европе.

По дороге в Архыз находится Специальная астрофизическая обсерватория РАН , в настоящее время являющаяся крупнейшим российским астрономическим центром.

Добраться до Архыза можно на автобусе из Минеральных Вод, где находится международный аэропорт. Расстояние между ними составляет 220 километров. Также можно доехать на автобусе из Черкесска, Лабинска, Кисловодска, Невинномысска, Краснодара или Ростова-на-Дону до станицы Зеленчукская, далее пересесть на автобус до Архыза. Ближайшая железнодорожная станции находится в Невинномысске в 95 километрах.

В рамках подготовки Школы базового уровня был запланирован поход по горам Западного Кавказа в условиях межсезонья. В конце апреля в горах Архыза еще лежит глубокий снег, но уже чувствуется приближение весны. Походы в горы в это время мало кто проводит, поэтому наша группа отдыхала в Архызе в гордом одиночестве. Никаких толп туристов, которые можно встретить в Архызе летом, не было и в помине. Неделя похода прошла с ежедневными подъемами в 3-4 утра и тропежкой по колено в снегу. Столь ранние подъемы необходимы для того, чтобы можно было пройти по снегу, подмороженному за ночь, не проваливаясь по пояс. Да и лавины под ярким солнечным светом сходят гораздо охотнее.

Нитка маршрута: слияние рек Архыз и Псыш — поляна Таулу — река София — озеро Запятая (т. 2223) — озеро Верхняя Запятая (т. 2791) — перевал Караджаш (1А) — река Псыш — устье реки Белая (долина Иркис) — река Белая (т. 2450) — перевал Айюлю (1А) — озеро Семицветное — устье реки Малая Дукка — устье реки Большая Дукка — перевал Пхия (н/к) — река Пхия — река Большая Лаба — поселок Дамхурц. Продолжительность похода – 9 дней, протяженность – 90 км.

1. Итак, поход в горы начинается. От поляны Таулу до переправы через реку София дошли по заснеженной дороге с глубокой колеей от машин. Дальше — резкий подъем в гору по глубокому снегу. Дошли до озера Запятая, где сделали стоянку.

2. Ночью немного подморозило, и рано утром мы продолжили подъем в сторону перевала Караджаш. Шли по лавиноопасному склону, ставшему особенно неприятным после восхода солнца. Когда снег стал таять, идти стало тяжелее и опаснее. Встали на ночевку на озере Верхняя Запятая.

3. Под нами — озеро Верхняя Запятая на фоне горы 60 лет КЧАО.

4. Следующим утром пошли на перевал Караджаш. На фотографии он — прямо по центру.

5. Вот так выглядят горы Архыза в конце апреля.

8. Общее фото группы на перевале Караджаш, окутанного плотным облаком.

9. А дальше — длинный спуск вниз в долину реки Псыш, общий сброс высоты за день — 1380 метров.

10.

11. Гора Пшиш, опоясанная пушистыми облаками.

12. Спустились к реке Псыш. Вдалеке виднеются Псыш Восточный и Западный.

13. На следующий день похода по горам Архыза мы поднялись под перевал Айюлю. Вокруг открывается красивая панорама белоснежных склонов гор.

14. Очень хорошо видно множество лавинных выносов.

15. Вид в сторону перевала Айюлю.

16.

17. Однако, в конце теплого и солнечного дня начались резкие порывы ветра, нагнавшие дождевые облака. Ночью пошел дождь. Следующий день мы провели в теплом коше в ожидании заморозков, просушили вещи и отдохнули.

18. Вид на горы Архыза в сторону перевала Караджаш вечером.

19. Тот же вид утром.

20. Утром следующего дня немного подморозило, но идти на перевал в таких условиях было крайне опасно. Весь предыдущий день до нас доносились звуки сходящих лавин.

21. Поэтому утром мы пошли обратно в строну Таулу.

22.

23.

24. В лучах утреннего солнца покрытые инеем деревья смотрелись просто сказочно.

25.

26.

27.

28.

29. Прощаемся с заснеженными вершинами и возвращаемся вниз, в долину реки Псыш.

30. Последний взгляд на Главный Кавказский хребет, и спускаемся в лес.

31. Воздух в лесу ранним утром чист и прозрачен. Кажется, что чувствуешь дыхание леса. А когда на лес опускается облако, словно попадаешь в сказку.

32. И в этой сказке на деревьях можно встретить вот такие необычные растения.

33. А на турбазе Таулу уже настоящая весна.

34. Снег растаял, и повсюду зеленеет молодая травка.

35. Меньше, чем за неделю снег убежал со склонов звенящими ручейками.

36. Вдалеке возвышается гора София.

37. А под ногами распускаются первые весенние цветы.

38. Крокусы тянут свои хрупкие лепестки навстречу солнышку.

39. Мы же завершаем наш поход по горам Архыза и возвращаемся домой.

Маленький видеоролик из похода по горам Архыза в апреле.

В заключение карта нашего похода по Архызу:

Посмотреть другие фотографии, сделанные на территории Карачаево-Черкесии, можно в

До сих пор удивляюсь, как это все у нас получилось.

А дело было так.

Есть в Карачаево-Черкесии такая станица - Сторожевая-2. По сути это военный городок из семи домов, оторванный от мира, позабытый Богом и всеми остальными. В народе наш городок называют "пятеркой". И есть такая профессия - родину защищать. И живут в нашем городке люди со всего бывшего Советского Союза. И всего - то нас около тысячи человек. А люди у нас хорошие. Вот мы и нашли друг друга, которым больше всех надо в этой жизни - шило в попе как не таи, а все равно вылезет. Вот и опознали друг друга по сему примечательному признаку.

Замысел восхождения на г. София в Архызе родился у моего начальника давно - еще в октябре 2001 года - во время экскурсии на Софийские водопады. Шеф мой человек живой, интересный, любознательный. В общем, человек очень замечательный. Знаете, затейник такой… Сам он занимается этим гиблым делом с 1982 года. Опыт не богатый, но существенный: покорение горы Ак-Кайра, участие в соревнованиях за школу юных туристов в славном городе Нальчике и за честь Житомирского военного училища в Карпатах, восхождение на Эльбрус в 1992 году в составе сборной команды группы "Поиск" КУбинского военного училища.

Короче, началось все за здравие. Собрал он как-то раз группу любопытных и деятельных и спросил: "Хотите?"

Конечно, хотим! - ответили мы.

Но тут случился облом: "Женщин и детей не берем", - сказал - как отрезал.

Как это не берете? - взбеленилась я. Прямо дискриминация по половому признаку.

Вот и поставили мне задачу почти невыполнимую - иметь соответствующую спортивную форму. Что делать? Выполнять. Иначе в армии не бывает. Пришлось мне немного попотеть, чтобы почувствовать к назначенному сроку в себе мужскую силу.

Все бы было хорошо, да не было. План у начальника вызревал мучительно долго: от рабочего стола до физической карты, от физической карты до стола. Но родился.

Первая попытка восхождения на Софию закончилась в июле 2003 года восхождением на г.Ак-Айра.

Н - да… Не зная броду, не суйся в воду.

Это была наша первая гора! Чего только в жизни не бывает!!! Радость пополам с глубоким разочарованием от несовершившегося восхождения на Софию. Просчеты "главного туриста" – нашего руководителя - не дали свершиться мечте.

Глупость какая.

А между тем мечта становилась все назойлевее.

Удивляюсь я: военные - люди интересные, наверное, потому что извилина одна, да и ту под фуражкой не видно. А если немного серьезнее - заболели. Упрямство - штука хорошая и действенная. "Что нам стоит дом построить?"

И все-таки "жизнь глупа без риска".

На июль 2004 года начальник планирует еще одно восхождение. Эх, не дает ему покоя София - красавица! “Там, за туманами”….

Еще раз нам мыслишку подкидывает. Не спим уже все вместе.

Теперь все иначе: активный сбор информации, закупка снаряжения, разработка плана, тренировки (!).

Н-да… Как вспомню, так вздрогну: система, веревка, узлы, лепесток, восьмерка, жумар, спуск дюльфером с третьего этажа полуразрушенного дома, хождение в связках по асфальту, примерка кошек. В общем - то можно и зайца научить курить, как говорится. И все-таки армейская система обучения самая действенная: "Не можешь - научим, не хочешь - заставим". Насобачились мы за неделю почти изнурительных тренировок. И такое бывает.

И вот исторический день наступил. До Софийской поляны мы добрались на нашем старом добром "танчике" - КАМАЗ называется (кто-нибудь испытывал это "непеледаваемое очучение" езды на КАМАЗе? Это песня!!! Стоит попробовать).

Эх, люди, люди… Чего вам в жизни не хватает???

Группа поддержки у нас была замечательная. Они оставались внизу в базовом лагере;

преданно ждали нас два дня, разбавляя свое веселое одиночество жареным мясом и спиртным.

Ливневый дождь ночью, сменившийся градом, нарушил все планы. Вместо четырех утра мы встали в семь. И еще полтора часа размышляли: а что делать дальше? Как глянули на Софию от ее подножья - мама дорогая, куда нас несет - облака закрывают ее "с головой", света белого не видно. . В общем, нам деликатно было предложено остаться.

Руководитель наш решил штурмовать вершину в лоб по снежному кулуару. И такое бывает.

Наше дело маленькое: сказано - сделано.

Восхождение заняло 9 часов. До вершины мы так и не дошли. Дошли до гребня. А до нее - милой вершины - рукой подать. НО! Посовещавшись, группа решила начинать спуск. Какая там вершина, когда ветер поднимается, дождь начинает накрапывать, да и время уже 17.30.

Пока мы закидывали скудный ужин в пустые желудки, начальник (будь он неладен) все-таки "сбегал" на вершину, никому ничего не сказав. Ну, хоть очки на кресте оставил… горе на память, да нас попугал своим отсутствием (а отсутствовал - то всего 25 минут, которые показались нам вечностью).

В 18.00 мы начали спуск. Из всего восхождения он, наверное, оставил самые яркие ощущения. Запомнилось на всю жизнь: ветер, дождь, град, облака, наседавшие на нас, начавшаяся гроза, отсутствие фонариков и радиосвязи. Связь с товарищами на "ночевках" прервалась уже ночью, когда рация промокла.

Спустились мы все (в 2.30 ночи)- все до одного: без травм, без повреждений, только злые, как сволочи, измученные, истощенные, промокшие до нитки.

Следующим утром, вернее уже этим, спустились на Софийскую поляну - к базовому лагерю.

Спустя уже несколько месяцев, я с ужасом вспоминаю этот кошмар. Впечатлений была масса: от замечательных армейских берцев и кошек на них (19 часов в таких ботинках - это сказка!); от ощущений, когда все вокруг гремит и сверкает, а спрятаться некуда, когда сам начинаешь светиться в темноте; от ужаса, когда не знаешь, куда идти, а на десятерых один фонарик; от страха за товарища, у которого барахлит “мотор”, и еще от многого другого. Как вспомню, куда и как нас понесло!.. Но самое тяжелое перенесли не мы, а те, кто ждали на "собачьих ночевках" - отсутствие связи чуть не свело их с ума.

И до сих пор не могу ответить себе на некоторые вопросы :

Чем это было - величайшей глупостью, дурацкой авантюрой, желанием доказать кому - то что-то?
- как вообще это могло быть?
- как наш руководитель осмелился взять на себя такую ответственность - потащить за собой неопытных ребят (ничего не знающих и не умеющих) и в таком количестве?
- как мы решились на это?

Как хорошо, что все кончается. Нам повезло - все окончилось хорошо. Все живы и здоровы. А могло быть иначе.

Ребята, с этого не начинают. Нам просто повезло . Мы бесстрашно отнеслись к этому мероприятию. А гор надо бояться: они сильнее нас, даже самая маленькая, самая беззащитная. На ошибках учатся. Не надо геройства, бездумной борьбы. Лучше меньше, да лучше.

Природа предостерегает - непогоду лучше переждать.

Надо просто быть сильнее самого себя и своих безумных желаний. А знание - это сила.

А самое интересное, что на этом все не закончилось:. Через две недели - 1 августа - наш руководитель все-таки заменил свои очки на положенную записку, а вместе с ним и мы с мужем испытали незабываемый восторг от удачного восхождения, порадовавшего нас замечательной погодой и встречей с турами на "собачьих ночевках". Все три дня, пока мы были там, они подкармливались у нас.

И количество людей имеет значение в этом безнадежном деле. Втроем намного легче.

Восхождение (по тому же маршруту) заняло всего 8 часов (4 часа - до вершины, 3 часа - на спуск, 1 час - на вершине).

Да и на этом еще заканчивать не хочется. 13 сентября мы покорили г. Надежда, на которую сходили для закрепления эффекта. Но уже были вчетвером - к нам присоединился еще один "безнадежный".

В завершении хочется вспомнить всех тех, кто почти взошел, тех, кого сплотил этот поход : Серега Скворцов с любимой девушкой Кирой, Леша Колесниченко, Коля Попов, Валера Мамалыга, Сашка Некрашевич, Антон Коряков, мой муж, Андрей Абрамов, и я. Отдельно хочется выделить нашего руководителя - подполковника Перерву Юрия Анатольевича. Он такой молодец: как придумает что-нибудь, а мы потом мучаемся. И тех, кто ждали нас на "собачьих ночевках", неистово топили примус для имитации маяка и светили фонариками, чтобы мы видели, куда идти.

Ах, "офицеры, офицеры…"

Архыз

В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Одни из них не спешат: синими глазами озёр они долго рассматривают изломанный мир диких скал. Другие, нетерпеливые, сразу повисают в ущелье звенящими водопадами. Собравшись внизу, уже не останавливаясь, бегут они сквозь альпийские луга, через леса и долины, вобрав в себя чистоту горного воздуха, холод льдов, белое кипение цветущих рододендронов, запах созревшей земляники и задумчивость семисотлетних великанов пихт. Притоки сливаются в две уже большие реки - Псыш и Кизгыч , которые затем, у небольшого горного посёлка с романтическим названием "Архыз", образуют Большой Зеленчук , бурно несущий к Кубани свои необыкновенные зелёно-голубые воды. Его протяжённость около 170 км

Предлагем Вам #мойтоп 10 мест в Архызе, которые нужно обязательно посетить во время своего путешествия по этому удивительному месту.

1. Софийские озера
Группа из трёх крупных и ряда мелких озёр в цирке вершины Кёль-Баши. Удивительно красивое место даже для Архыза. Самое высокое из них - Кара Кель (Черное озеро), южнее его Большое Софийское озеро, окружённое скальными стенами Кёль-Баши. Из Черного озера водопадом сбегает в Большое река Кашха-Эрикчат. Чуть ниже и восточнее Большого лежит Нижнее озеро, в которое впадает. и из которго истекает далее река. Самое глубокое из них - Большое Софийское озеро. Глубина озера около семнадцати метров.

Эти озера поправу считаются Жемчужиной Архыза.

Софийские озера | Ph А.Любимов

2. Софийская долина
Гора София (3637) - это вторая по высоте вершина Архыза. Место поражает своей красотой и многообразием природных достопримечательностей. Издалека эта долина напоминает византийский храм. Путешествуя по долине, можно увидеть множество водопадов, ручьев и горных речушек. Именно с водопадов начинается река София в долине которой раскинулись субальпийские луга, разделяющиеся лесами. Здесь можно набрать большое количество вкуснейшей ягоды - брусники и черники.

Долина окружена со всех сторон живописными горными вершинами, некоторые скалистые массивы покрыты снегом и ледниками. Если взобраться на самый верх, можно увидеть чистейшие горные озера, вода в которых очень холодная, но в летний период можно рискнуть искупаться. На вершине свежий воздух, много солнца, а ощущение безграничной свободы не покидает.

Ежегодно эта долина привлекает отважных и привыкших к экстремальному туризму людей. Путешествуя по долине, можно увидеть много палаточных лагерей, где люди живут под открытым небом, наслаждаясь природой, прогулками к водопадам, рыбалкой и альпинизмом.

Софийская долина - это удивительное место, очень сложно описать словами все то, что можно здесь увидеть. Нужно собирать вещи и приезжать, чтобы собственными глазами все увидеть и исследовать.

Софийская долина | Ph А.Любимов

3. Озеро Семицветное
Свое название озеро получило по милости путешественников из Москвы, набредших на него в 50-е гг. XX столетия. Они прибыли на место ранним утром и узрели местную достопримечательность в ярких лучах восходящего солнца. В это время суток вода в водоеме переливалась всеми оттенками радуги. Картина, представшая взорам изумленной публики, восхищала и поражала. В честь той самой радуги Семицветное называется до сих пор....

Озеро Семицветное | Ph А.Любимов

4. Озеро Кяфар
Самое большое и красивое озеро хребта Абишира-Ахуба (горный район Архыз) . Оно расположено на северном склоне хребта. Урез воды находится на отметке 2348м. Площадь водной поверхности - 0.19 кв. км. Форма озера овальная. Длина озера - 800 м, ширина - 300 м. Ориентация длинной стороны с юга на север.

Кяфар, тюрк. – «неверующий»; Происхождение название связано с тем, что в долине одноименной реки Кяфар проживали рускоязычные поселенцы, не верующие в аллаха.

Озеро Кяфар | Ph А.Любимов

5. Озеро Провальное
Провальное озеро находится на Западном Кавказе и расположено на северном склоне хребта Абишира-Ахуба (район Архыза) в километре на юго-восток от озера Кяфар. Площадь 0,016 кв. км., длина 220 м, ширина до 80 м. Высота уреза воды 2597 м. Имеет сложную форму с изрезанной береговой линией и вытянуто с юго-запада на северо-восток. Озеро проточное, в него впадает ручей, вытекающий из озера под перевалом Мылгвал. Этот ручей впадает в самой восточной точке Провального озера, из озера вытекает небольшая речка, которая уже через 30 метров низвергается в пещеру и скрывается под землей. Эта речка вновь появляется на поверхности земли только в километре на северо-запад от провала, или в 170 метрах южнее озера Кяфар и затем впадает в Кяфар. Перепад высоты подземной части русла около 250 метров.

Озеро Провальное | Ph А.Любимов

6. Аманауз
Аманауз – карач.. «злая пасть», «дурное устье»
Одноименный ледник, озеро, и перевал.

Здесь Вас ожидают воистину божественные виды.

Аманауз | Ph А.Любимов

7. Озеро "Кувшинки"
Одно из самых красивых озер Архыза. С него открывается потрясающая панорама на Главный Кавказский хребет, г. Пшиш (3790) , ледник Аманауз.

Обязательно сходите сюда, и Вы об этом будете помнить всю жизнь.

Вид на г. Пшиш (3790 м.) . и Аманауз. с озера Кувшинки | Ph А.Любимов

Озеро Кувшинки | Ph А.Любимов

8. Вершина Минги-Кель-Баши (Кельбаши, 3243 м)
Горная вершина Архыза «Минги-Кель-Баши» в переводе означает «голова семи озер». Ее высота 3243 м. Вид с вершины открывается просто потрясающий: внизу расстилается долина реки София, Псыш, Аманауз а среди заснеженных скал виднеются горные озера. Наиболее впечатляют такие из них, как озеро Кратерное и озеро Кувшинки. Также отсюда видны во всей своей красе перевалы и другие вершины Кавказа, манящие своими красотами любителей горного туризма.

Вид с Минги Кель Баши | Ph А.Любимов

9. Дуккинские озера
Живописные Дуккинские озера расположены в небольших долинах на Архызком высокогорье, за несколькими перевалами, на высоте 2300 – 2500 м. Они получили свое название от реки Дукка, бассейн которой охватывает этот район Кавказа.

В пустынном цирке, точно огромные самоцветы, покоятся два озера. Самое большое из них лазурно-голубое. Второе озеро немного поменьше – цвета чистой небесной голубизны. В прозрачном зеркале озёр отражается небо, облака и белоснежные горы. Вокруг озёр раскиданы многочисленные камни, поросшие зеленым мхом, цветут кусты рододендрона. От большого озера можно перейти в ущелье Малой Дукки, где открывается прекрасное зрелище, а именно Малые Дуккинские озера – это группа живописных озёр, расположенных в долине Малой Дукки, на северо-восточных склонах Аркасарского хребта, что недалеко от посёлка Архыз.

М48. Аул Архыз - р. София - "Ледниковая ферма" (дорога, 16 км).

Гора София (3637 м) находится в водоразделе рек Псыш и Кизгыч. От Софии отходят хребты Чегет-Чат и Софийский. Между ними глубокое ущелье р. София. Оно издавна используется для отгонного выпаса скота. На карте начала XX в. показана дорога по всему ущелью, несколько троп и цепочка пастушьих кошей на правом склоне.

Автомобильная дорога подходит к самому подножию Софии, где у последней сосновой рощи до недавнего времени стояла так называемая "Ледниковая ферма". Действительно, рядом Б. Софийский ледник. Издали г. София напоминает величественный византийский храм, а вблизи - массивный каменный трон с ледниковой подушкой. В долину через высокую скальную ступень обрушивается бахрома водопадов, которыми и начинается р. София. Тут же простой пер. Софийское Седло (2640 м) в Кизгыч.

В отличие от спокойного пастбищного хр. Чегет-Чат Софийский хребет заметно выше и изрезаннее. Он несет высокие скальные и заснеженные пики Надежда, Кель-Баши, Караджаш, к которым ведут глубокие ущелья Ак-Айры, Кашха-Эчки-Чат, Гаммеш-Чат, Орленок. Наверху снег, лед и замечательные горные озера. Все восемь ледников ущелья (площадью 3,8 км2) находятся на Софийском хребте. Доступность Софийского ущелья и богатая природа дают широкие возможности для туризма. Из ущелья можно совершать экскурсии к водопадам и озерам на хр. Чегет-Чат и перевальные походы по озерным циркам Софийского хребта, на Псыш или Кизгыч.

Дорога в Софийское ущелье отходит от Псышской в 7 км от Архыза. Здесь мост через Псыш, за ним ферма и рядом, на возвышенности, мемориальный комплекс в честь защитников Кавказа 1942-1943 гг. Устье Софии за лесом невидно. Туда идет тропа. Любопытны "курганы" с соснами - остатки морены древнего ледника. В прошлом он спускался сюда из вышележащей "висячей" долины Софии. Леса скрывают устьевую ступень. Одолев подъем, оказываемся на живописной поляне с группой шарообразных горных кленов. Впереди в глубине ущелья сияющая снегами г. София. Справа угадывается лесистое ущелье Гаммеш-Чат. Отсюда есть тропа к Софийским озерам.

Бросается в глаза разная растительность склонов. Левый, затененный и труднодоступный, опоясан сплошным темнохвойным лесом; на правом, светлом, сосны и широколиственные деревья растут полосами, рощами между пастбищами. На 14-м км кош. На 16-м км долина распахнулась, справа видна широкая безлесная долина р. Ак-Айры. Выше устья Ак-Айры обширные поляны. Там можно поставить палатки. Карачаевское название этого урочища Бугой-Стауат - "Ледниковое стойбище". Чувствуется холодное дыхание ледника. Обычно на левый берег переброшены стволы.

М49. Софийские водопады (экскурсия на полдня) оставляют незабываемое впечатление.

Тропа к ним идет левым берегом Софии. Сразу за валом конечной морены, поросшим старыми соснами, открывается заключительная часть долины. Ее дно усеяно обломками скал. На некоторых громадных глыбах растут кустарники и деревья. Ложбина заканчивается выемкой Софийского Седла. Тропа к этому перевалу проложена левее. На скальной 100-метровой стене дымятся водопады. Над ними нависает лед. Подъем к водопадам идет по размытой ручьями, местами покрытой субальпийским высокотравьем моренной осыпи.

Выбравшись на верх осыпи (2500 м) к водопадам, попадаешь под шквал грохота, брызг и ледяного ветра. Кажущаяся доступность "бараньих лбов" коварна. Возможны обвалы льда, особенно в восточной части стены. Но на Б. Софийском леднике иногда проводят ледовые занятия разные школы туристской подготовки и спортивные сборы. Через него же проходит маршрут на Софию (ЗБ).

Выход на ледник проще в западной части стены по кулуару с небольшим ручейком. На скальной полочке группа молодых березок. Поднимаемся к березкам и находим уходящую влево неширокую полку. Траверсируем стену по полке. Там, где она прерывается, находим другую, в полуметре выше. Осторожно взбираемся на нее и продолжаем траверс. Полка выводит в удобный для подъема участок "бараньих лбов".

М50. Перевал Софийское Седло (2640 м).

Подъем на Софийское Седло идет по хорошей тропе, доступен начинающим туристам и дает возможность увидеть сверху заповедную Кизгычскую долину и вершины Марухского ущелья. От "Ледниковой фермы" нужно выбраться на гребень короткого отрога, выступающего из массива Чегет-Чат. Первые 200 м крутые, затем гребень выполажи-вается и плавно выводит альпийскими лугами немного левее и выше низшей точки перевала. По мере подъема все больше вырастает громада г. Софии, все больше открывается деталей на ее леднике и вершинном куполе. Подъем занимает 2-3 ч.

Под ногами пропасть Кизгычской долины. На ее дне среди серых галечных отмелей и темных лесов белой лентой вьется река. Над нею крутой стеной встал хр. Ужум. По его склонам меж черных клиньев пихтарников серебрятся тонкие струи водопадов. Там, где Ужум упирается в Главный хребет, виден л. Бугойчат и глубокая снежная седловина - пер. Куреллы. Панораму венчают выступающие на заднем плане грозные пики Кара-Кая и Марух-Баши.

Прямого спуска к Кизгычу нет, ниже обрывы скал и глубокие селевые овраги. С введением заповедного режима на Кизгыче тропа туда сильно заросла. Идти нужно наискосок вправо. Быстро меняется характер растительности. У гребня на открытых местах она бедная - мхи, редкие травинки. Немного ниже по сплошному травяному ковру уже щедро рассыпаны синие гиацинты, у границы кустарника красуются великолепные золотисто-белые лилии. Через березовое криволесье нужно выйти правее к началу пихтового клина. Дальше идет крутой серпантин среди огромных пихт. Спуск с перевала длится около 3 ч и заканчивается на поляне Бага-Тала у домика заповедника (1570 м).

М51. "Ледниковая ферма" - р. Ак-Айры - пер. Баш-Джол -р. Псыш (20 км, 1 день).

Маршрут, пересекая Софийский хребет, дает возможность увидеть сверху панораму ГКХ с основными вершинами Архыза и часто используется туристскими группами для тренировок и акклиматизации. Находясь на дне Софийского ущелья, невозможно представить себе, что по его левому борту протянулся сложный многоярусный лабиринт боковых ущелий и многочисленных скально-снежных цирков.

Ближайшее к вершине Софии ущелье р. Ак-Айры наиболее крупное и разветвленное. В глубине восточного истока находятся перевалы Топал-Ауш и Ак-Айры, западного - Баш-Джол и Кель-Ауш.

Учитывая, что предстоит значительный набор высоты, а затем не меньший спуск, нужно выйти пораньше. На левом берегу Софии попадаем на тропу, которая приводит к переправе на левый берег Ак-Айры.

Ущелье Ак-Айры оказывается довольно просторным, особенно за последними пихтами. Здесь царство альпийских лугов. На дне ущелья (2000 м) сходятся три ручья, стекающие по уступам древних "бараньих лбов". Средний берет начало в заснеженном каре под вершиной г. Надежда; восточный круто стекает из-под л. Ак-Айры, срываясь в конце с отвесной стены водопадом; западный вырывается из продолжения долины, по которой нам идти дальше.

По крутому откосу поднимаемся на террасу с высокой травой меж больших камней (можно поставить палатки). Выше уступы задернованных морен, сыпучие обломки. В начале лета нередко сохраняются спрессованные пласты зимних лавин. Вверху долины открывается снежная седловина пер. Баш-Джол (1А, 3048 м). Правее и ближе, за пирамидальным пиком пер. Кель-Ауш, прячется группа высокогорных озер. На подступах к пер. Баш-Джол расположились снежники, местами крутые.

Наконец скальный гребень (от р. Софии 4-5 ч). Рядом вершина Софии. За глубоким вырезом Софийского Седла зеленеют увалы хр. Ужум. На западе высится разукрашенный белыми перьями снежников и ледников островерхий Пшиш. С перевала идет 100-метровый спуск в широкую лощину по крутой осыпи или по еще не растаявшему плотному снегу. Через 1 км в скальном каре в складках левого склона лежат два озера (2740 м). Одно крошечное, другое около 200 м в поперечнике.

Прямой спуск вдоль ручья опасен, нужно забирать правее, чтобы по осыпям через час выйти на лесистый отрог к первым соснам. Тропа серпантином круто спускается вниз. Скоро появляются пихты. Часовой спуск заканчивается на красивой поляне у р. Псыш (1700 м). Дальше целесообразно пройти 1,5 км вверх по долине и воспользоваться надежным бревном для перехода на левый берег Псыша. На пути чудесные березовые рощи, дремучие пихтарники, прозрачные ручьи. Над верхушками деревьев высится черная башня г. Токмак и сияющая снегом шапка г. Псыш. У переправы удобное место для ночлега под старыми пихтами, т. н. "Пихтовый приют" (М37).

М52. Река Ак-Айры - пер. Топал-Ауш (Кожухова) - Зеленые озера (2 дня).

Перевал Топал-Ауш (2А, 3400 м) хорошо виден еще из долины Софии. Как только откроется г. София, снежная седловина у самой ее вершины справа и есть самый высокий перевал района.

В предыдущем описании мы отмечали стену "бараньих лбов" с водопадом восточного истока р. Ак-Айры (к его подножию час хода от р. Софии). Начинается ручей полукилометром выше, у л. Ак-Айры. Путь туда ясен: ступень "бараньих лбов" обходится справа по луговой террасе между этим и следующим уступом скал, с которых падает средний исток Ак-Айры. Затем, поднимаясь по пологим, сглаженным древним ледником, а теперь основательно задернованным скалам, выбираемся в верхнюю долину (1,5 ч). Там есть места для палаток, но если пройти еще 150 м, найдем поляну - зеленый оазис среди крупных моренных отложений (2550 м). Эта поляна названа альпинистами "Спартаковскими ночевками".

Уже на подходе видим обманчиво близкий заснеженный купол Софии, выступающий над изрезанным скальным гребнем, разделяющим ледники С. Софийский и Ак-Айры. Теперь просматривается и язык л. Ак-Айры в скальных воротах. Выход на ледник удобнее со стороны левобережной морены (час от ночлега). Справа по ходу и несколько ниже остается обширная терраса с ручьями - хорошее место для лагеря перед пер. Ак-Айры. Путь к нему виден левее снежной вершины г. Надежда, доминирующей в этой части Софийского хребта.

Закрытый ледник Ак-Айры пересекаем (крутизна до 25°) в направлении купола Софии, просматривая путь подъема. Основные препятствия - два бергшрунда и крутой снежник. В конце лета может не оказаться снежных мостов через трещины, тогда перевал будет сложнее. От выхода на ледник до нижнего бергшрунда 1,5 ч пути. Выше крутизна возрастает и над следующей трещиной достигает 40°. Эту трещину проходим у скал Софии с попеременной страховкой. Далее можно навесить перила - 90 м. После долгого крутого подъема (от ночевки 5-6 ч) скально-снежное седло перевала кажется просторным и ровным.

На юге разворачивается обширная панорама ГКХ от г. Кара-Кая до пер. Чамагвара. На другой стороне огромного цирка возвышается г. Чучхур-Баши. Правее ее пер. Чучхур, где-то под ним, между ледником и моренами, прячутся Зеленые озера. Прямо вниз - отвесные осыпающиеся скалы, но влево наискосок уходит полка длиной 80 м до крутого (40°) 150-метрового снежника, сходящего к ровному фирновому полю Ю. Софийского ледника. Сохраняя высоту, пересекаем его вправо, затем, когда откроется седловина пер. Холодовского, по осыпям спускаемся прямо к Зеленым озерам (М41). Весь спуск занимает около 2 ч. При необходимости с ледника можно спуститься прямо к р. Беш-Чучхур (длинные осыпи, выступы скал).

С юга определить выход на пер. Топал-Ауш труднее. Притягивает более низкая западная седловина со снежником, ведущим почти до самого верха. Но это другой пер. Ак-Айры В. на л. Ак-Айры. Нужный перевал находится правее - между обрывом вершины г. София и острым пиком с расщепленной вершиной.

М53. Ледник Ак-Айры - пер. Ак-Айры - р. Кышлау-су (1 день).

Бивак на "Спартаковских ночевках", как и в предыдущем маршруте. Дальше идем на запад вдоль вытекающего из-под большого снежника ручья. Оставив ледопад Ак-Айры слева и поднявшись на гребень морены (2900 м, 1,5-2 ч от ночлега), оказываемся перед обширным цирком. В окружении осыпающегося скалистого гребня на его дне лежит ровный ледник, большей частью закрытый снегом. Напротив выделяется треугольник вершины г. Надежда с лоскутами снега. Левее ее - просторная седловина пер. Ак-Айры (1Б, 3150 м), к которой тянется снежная равнина. Узкие трещины не мешают движению. На востоке открывается углубление цирка и проход к параллельному перевалу на р. Беш-Чучхур (В. Ак-Айры). Ближе к гребню крутизна фирна возрастает (более 30°, около 60 м), и в конце лета может обнажаться лед. Последние 20 м - нетрудные, растрескавшиеся скалы. С перевального гребня (3 ч от ночлега) хороший обзор вершин и ледников вокруг г. Пшиш. Прямо перед нами г. Чучхур-Баши.

Еще интереснее картина открывается с вершины Надежды (1Б, 3355 м), возвышающейся над перевалом с северо-запада. Туда можно подняться по нетрудным скалам за полчаса.

Внизу, под перевалом, зеленая долина р. Кышлау-су. Спуск начинаем по мелкой осыпи, сползающей в крутой скальный желоб, заканчивающийся обрывом. Подвижными осыпями пересекаем склон дальше на запад и, обойдя обрывы, сворачиваем вниз. На пути снежник и осыпи. Через 1,5 ч оказываемся на дне долины Кышлау-су. Лужайки на берегу озера (2730 м) удобны для лагеря перед пер. Заячьи Ушки (М41).

М54. Восхождение на г. Надежда (1А, 3355 м, 10-12 ч).

В отличие от предыдущего варианта восхождение на вторую по высоте вершину Софийского хребта, приводим более простой маршрут от места слияния трех истоков р. Ак-Айры (М52). Прямо по ходу видим водопад среднего истока реки и верхний снежный цирк над ним. Нам туда. Водопад (2300 м) обходим справа. Дальше короткое, но очень крутое ущелье. Подъем по ступеням скал, завалам камней и травянистым полкам выводит в маленький, забитый снегом кар. Одолев его скальную стенку, попадаем на небольшой пологий л. Сергея Соловьева (2850 м), лежащий на склоне г. Надежда. Ледник носит имя московского альпиниста, который первым прошел этот маршрут в 1936 г.

Путь на вершину идет по гребню Софийского хребта со стороны открытой впереди седловины (1 км). На гребень (3050 м) выводит некрутой снежник. Дальнейший подъем к вершине требует надежной самостраховки. По сторонам опасные крутые склоны и обрывы. Вначале гребень некрутой, но острый. Потом он как бы раздваивается. Идем по снегу между скалами. На последних метрах крутая россыпь. Отсюда открывается замечательный круговой обзор. На юге - цепь заледенелых гор от вершины Чучхур-Баши до пер. Браконьеров. С высоты птичьего полета можно обозреть пути на перевалы Чучхурская Щель, Кизгыч Ложный, Чамагвара, Псыш, Наур, Браконьеров, Дурицкого. На севере хребты Абишира-Ахуба и Ужум. Рядом снежная шапка г. Софии. Затем возвращаемся на л. Соловьева.

Дальше можно идти другим, более пологим путем. У подножия вершины нужно выйти к л. Ак-Айры. Его язык покрыт моренными отложениями. Отсюда нетрудный спуск по "бараньим лбам" до обрыва, куда обрушивается водопадом восточный исток Ак-Айры. Его обходят влево по направлению к водопаду среднего истока.

М55. Река Ак-Айры - пер. Кель-Ауш - Верхние Софийские озера - г. Кель-Баши - р. Ак-Айры (2-3 дня).

По соседству с долиной Ак-Айры находится большая часть Софийских озер. К трем верхним озерам со стороны долины Ак-Айры протоптана тропа. До выхода в верхнюю часть долины идем так же, как и на пер. Баш-Джол. Правее его, в водораздельном отроге между двумя пиками, видим седловину пер. Кель-Ауш (1 А, 2866 м). Подъем к ней по осыпям и крутому травянистому склону занимает менее часа (от "Ледниковой фермы" 4 ч). По другую сторону узкого гребешка простирается обширный ступенчатый цирк ущелья Кашха-Эчки-Чат. На его дне среди гряд морен и сглаженных скал покоятся три озера.

Самое крупное - среднее (в поперечнике около 300 м) - лежит тут же под перевалом. На его берег ведет короткий спуск по снегу и камням (2850 м). Даже летом в прозрачной воде плавают маленькие льдины, отколовшиеся от окружающих снежников. Тихо. Кругом камни, снег да облака. Озера налегке можно обойти за час и в этот же день спуститься в долину. Но, конечно, интереснее разбить здесь палатки и увидеть, как с сумерками чернеет озерная глубина, как отражаются в ней первые звезды, а потом порадоваться блеску утренних красок.

Отсюда можно подняться на вершину Кель-Баши (1Б, 3251 м), скальный купол которой нависает с запада над озерами. Подъем продолжается 3 ч. От верхнего озера по крутой осыпи вначале поднимаемся в кар с ледничком. Ближе к скалам крутизна фирна возрастает до 45°. Обрывистые уступы задней стенки кара перемежаются с наклонными полочками, присыпанными неустойчивой осыпью (страховка!). Наконец широкий каменистый гребень (3000 м). Отсюда вправо идет короткий и простой путь до вершины.

Сверху открываются истоки р. Псыш, вершины Аксаута, Домбая и Эльбрус. В оправе серых осыпей и темных скал, словно вставки из стекла голубых и сиреневых оттенков, видны озера соседних цирков. Внизу, на стороне Псыша, в крутостенном каре, похожем на вулканический кратер, темно-синяя гладь еще одного озера - Кратерного. Оно сильно затенено и до середины лета покрыто льдом (М57).

Возвращаться в лагерь у среднего озера удобнее не путем подъема. Спуск по стене кара на ледник гораздо труднее и опаснее подъема. Лучше спуститься вниз к Кратерному озеру (снег, лед, осыпь) и перейти через пер. Тогай-Джол (М57) севернее Кель-Баши. Затем выйти на Софийскую сторону хребта (крутая осыпь, может быть снег) и идти к среднему озеру мимо верхнего, от которого начиналось восхождение.

Спуск в долину Софии проходит через оз. Айматлы-Джагалы. Путь к нему лежит мимо верхнего озера, за которым находим проход в скальном поясе и, лавируя в каменном лабиринте, осторожно спускаемся к видимому внизу синему озеру. При спуске не находитесь долго в кулуарах (камнепад!) и чаще используйте контрфорсы. Ниже скального пояса попадаем на заросшую тропу. Через 1,5 ч от лагеря выходим на берег озера (2400 м). Оно лежит в цирке в оправе зеленых берегов. В жаркие дни мелководье достаточно прогревается и купание доставляет удовольствие.

До "Ледниковой фермы" осталось 10 км по тропе, которая идет мимо скал левого борта по заросшему рододендроном склону. Вскоре она ныряет в тень пихтарника. Справа журчит ручей. Недалеко от места его впадения в р. Софию (1,5ч спуска от озера) переходим на правый берег и по правобережной тропе Софийской долины идем до переправы через р. Ак-Айры.

М56. Долина р. Софии - озера Гаммеш-Чат (экскурсия, 15 км).

К озерам в верховьях р. Гаммеш-Чат проложена тропа от бывшего турприюта "София" (М48). Река Гаммеш-Чат впадает в Софию (1800 м) несколько выше поляны приюта. Не доходя до речки, углубляемся в дремучий пихтарник с вкраплениями лиственных деревьев и начинаем подъем. Речной поток пробивает себе дорогу где-то в мрачной теснине. Мы его увидим, только поднявшись над лесом, - белопенный водопад в поясе "бараньих лбов", покрытых курчавым криволесьем и непролазными охапками рододендронов. Тропа круто забирается вправо-вверх, чтобы по высокотравью выйти поверх уступа.

Долгий подъем приводит в просторный цирк. В небо упираются острые пики с пятнами снега и отвесными стенами. Книзу сходят шлейфы задернованных местами осыпей. По склонам разбросаны обломки скал, темные клумбы рододендроновых зарослей и куртины низкорослых березок. Дно цирка (2200 м) занимает ровный ярко-зеленый луг почти без цветов - свидетельство переувлажнения почвы. По зеленому ковру спокойно извивается прозрачная речка, местами широко разливаясь. Ее русло выложено плоскими камнями.

Озеро прячется в изгибе моренного вала у восточного края цирка. Оно, словно драгоценность в оправе густо-зеленых берегов, мерцает голубым светом. Из затемненной глубины проступают очертания огромных камней. Сверху падает ручей из оз. Запятая, до которого еще 600 м по вертикали.

Первая треть подъема, под стену "бараньих лбов" с водопадом, идет по цветущим, в рост человека, травам (колокольчики, девясил, лилии, водосборы, розовый горец и др.). Слева остается омертвевший каменный панцирь древнего ледника. За сотни лет ледниковый поток, переваливаясь из верхних цирков, натаскал сюда тысячи разнокалиберных глыб. Некоторые величиной с хороший дом. Ледник постепенно отступил, стаял, оставив память о себе в виде каменного завала, напоминающего язык ледника.

На стену выбираемся с западной стороны, где положе. Определенную трудность представляет падающий по отполированным ступеням ручей. Выход к нему по наклонной полке. Перейдя его, двигаемся извилистой ложбиной, набирая последнюю треть высоты. За сглаженной скальной грядой наконец открывается каменистый цирк с пятнами снежников. Внизу довольно крупное озеро, по форме напоминающее запятую. Здесь проходит граница живой природы. Наш берег (2800 м) местами еще покрыт низкой травой, на противоположном - безжизненная россыпь камней со снегом. Там, на голых скалах, днем прячутся туры, а на ночь спускаются пастись на эти лужайки. Отсюда можно перейти к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат или верхами выйти в более западное ущелье р. Орленок (М57).

М57. Река София - пер. Орленок - оз. Кратерное - оз. Запятая - озера Кашха-Эчки-Чат - р. София (16 км, 2 3 дня).

Самый короткий путь из Архыза на Софийский хребет идет по ущелью Орленок. Оно, круто поднимающееся к скалистой вершине Караджаш с длинной нитью водопада, видно из селения.

Подъем по ущелью может быть самостоятельной 2-дневной экскурсией или началом 3-дневного похода по озерным циркам Софийского хребта. Недалеко от устья, у южного края поляны Таулу, через Софию есть мостик (1550 м). Торная маркированная тропа углубляется в густой лес и идет высоко над рекой. Через 1,5-2 ч подходим к р. Орленок, шумно преодолевающей каменные ступени и упавшие стволы на дне лесистого ущелья.

Теперь вверх, вдоль левого берега ручья. Тропа скоро выводит в зеленую котловину под скальной ступенью с водопадом, над которой идет верхнее продолжение долины. Тропа поднимается правее. Крутым травянистым склоном обходим скальную ступень и попадаем на ровный луг с кошем (2250 м). Здесь целесообразно встать на ночевку. Из-под моренного вала пробивается чистая холодная вода - начало р. Орленок. За валом таится темное глубокое озерцо. В окружении замшелых скал и старых искривленных сосен стоит тишина.

На следующий день ранний выход. Впереди скалистый массив г. Караджаш, правее просматривается седловина, но это еще не перевал. Вначале еле заметная тропка ведет левым бортом ущелья к группе больших валунов. Там сворачиваем к мнимой седловине. По пути, под скалами Караджаш, группа мелких озер (2500 м). Ущелье вновь перегорожено уступом. Подняться на него удобно левее крутой ложбины со снежниками в некотором отдалении от вертикальных стен Караджаша (камнепад!).

Выше выходим в заключительную часть долины (2850 м). Кругом скалы, осыпи и снежники. Низом огибаем скалистый отрог г. Караджаш, и там за углом открывается ровный участок гребня Софийского хребта - пер. Орленок (1 Б, 3024 м). На него поднимаемся по снегу. Когда же склон становится слишком крутым, переходим влево на осыпь и простые скалы. По другую сторону перевального гребня -отвесный 200-метровый обрыв и синее блюдце Кратерного озера. На юге разворачивается снеговая цепь ГКХ. За г. Кель-Баши виден пер. Чамагвара, правее - черная башня Токмака, затем покрытая ледяным панцирем вершина Псыш и понижение пер. Наур. Ближе - возвышающаяся над всем, изъеденная каровыми ледниками пирамида г. Пшиш. Западнее - массив Аманауз-Азимба. Панорама разрывается скалой нашего гребня. Правее нее вдали виден Дукка-Баши и Темир-Кулак, а на севере в дымке - хр. Абишира-Ахуба.

Еще более грандиозная картина откроется с расположенной рядом безымянной вершины (1 Б, 3180 м). Подъем (0,5 ч) идет легкими скалами и осыпями. Теперь добавляется вид на весь Софийский хребет во главе с царственной Софией. При прохождении пер. Орленок самый сложный участок маршрута - на спуске. Обрыв обходится левее, где мелкая подвижная осыпь сползает в узкую "трубу" в скалах. Нужна осторожность, чтобы не соскользнуть вниз и не свалить камень на идущих ниже.

Пройдя по дну кулуара 60 м, безопаснее выбраться на левый борт и продолжать спуск травянистым склоном к крупной осыпи. На просторной равнине с зелеными лужайками - места для палаток (1 ч от перевала). Отсюда недалеко до Кратерного озера (2830 м). Нетрудный маршрут на обрывистый купол г. Кель-Баши (подъем и возвращение) займет 4 ч. Снежник над южным берегом Кратерного озера выведет на плоский предвершинный гребень. В верхней части снежника может быть лед (страховка!).

Снизу хорошо видна широкая седловина пер. Тогай-Джол (1 А, 3022 м), куда ведет легкий подъем по осыпи и ступенькам плоских скал (1 ч). На спуске крутая, но крепкая осыпь или снег. Внизу лежат холмистые моренные поля, где ближе к правому борту между двумя скальными вершинами и бугром "бараньего лба" спрятано оз. Запятая. К нему можно спуститься менее чем за 1 ч, еще 3 ч потребуются на спуск по ущелью р. Гаммеш-Чат к Софии (М56).

Если запланирован переход к озерам в урочище Кашха-Эчки-Чат, то на спуске нужно взять правее на видимое внизу, стертое древним ледником плечо г. Кель-Баши, разделяющее озерные цирки. К водоразделу тянется снежник, на верху каменистого уступа протоптана тропа. Сразу за перегибом (2900 м) оказываемся на берегу верхнего озера (2835 м) из группы Кашха-Эчки-Чат. Эти озера, путь в долину Ак-Айры и в верховья р. Софии описаны раньше (М51). Другие маршруты

Для акклиматизации интересно налегке пройти по хр. Чегет-Чат от Софийского Седла до панорамной г. 2970. Маршрут протяженностью около 6 км идет вдоль гребня в зоне 2600-2700 м. По пути можно разглядеть изрезанный ущельями Софийский хребет и глубокую теснину Кизгычской долины.

От Софийского Седла вначале идем лугами софийского ущелья. На г. 2970 поднимаемся прямо по гребню с заходом со стороны Кизгыча. С вершины виден аул Архыз. На софийскую дорогу ведет прямой спуск пастбищами, осыпями и полосой редкого соснового леса (крутизна 30°). Кольцевая экскурсия из долины Софии займет 7-8 ч.

На вершину г. Софии идет самый простой маршрут 2А к. сл. со стороны Зеленых озер. Ледник Ю. Софийский расположен под огромной 500-метровой предвершинной стеной. Высоко на уступах скал днем отдыхают туры. Их нередко выдает звук сорвавшегося камня. На востоке ледник ограничен отрогом (есть места для палаток). С его вершины по снежникам и некрутым склонам, заваленным разнокалиберными камнями, идет несложный подъем в северном направлении на Софийский гребень (350 м). За ним резкий обрыв.

В глубине, в окружении частокола мрачных зубцов скал, распластался Б. Софийский ледник. Дальше поднимаемся по гребню. На север круто падают наклонные плиты, на юге - отвесная осыпающаяся стена. Поднявшись на 20 м по краю крутого снежника (страховка через острые зубцы гребня), попадаем на седловину, вернее, в щель с колодцем, заполненным водой. Здесь хорошее место для отдыха.

Выбравшись из щели, оказываемся на острие предвершинного гребня. Впереди уже близко купол вершины. Самая сложная и ответственная часть восхождения - острый гребень с "жандармами" (их проходить "в лоб" или обходить над пропастью!) С вершины открывается круговая панорама значительной части Зап. Кавказа. Истоки бассейна Б. Зеленчука, вершины и перевалы просматриваются как на рельефной карте.

Благодаря сносной дороге и возможности проехать на собственном авто, проходимость которого от нашей отечественной «классики» и выше, в красивой зелёной и просторной Софийской долине разномастного народу в конце июля оказалось просто не меряно. Ну не во всей долине, конечно, а ближе к подножию горы София. Буквально кемпинг на кемпинге. Оно и понятно. Софиюшка — изюминка долины, вместе с ледником и водопадами, позволяет обозревать себя прямо из лагеря.

Гора София, 3640 м. С данного ракурса обозревается не полностью. Справа с Софийского ледника стекают популярные Софийские водопады.

Первый день у нас целиком ушёл на дорогу с Краснодара до пос. Архыз, получение погранпропусков, подъезд на грузовом такси от посёлка к месту временной дислокации и на оборудование лагеря.

Лагерь оборудовали солидный. Под натянутым тентом поставили раскладные столы, стулья и табуретки. А я, наивный, даже водку перелил в пластиковую бутылку, чтобы минимизировать вес и тару. Какой там! Народ собрался на природу фундаментально! Приволокли всё буквально ящиками, а шмотку — баулами. Было бы электричество, то и холодильники припёрли бы. Получился капитальный стационарный бивуак на высоте примерно 1800-1900 м. Первый же вечер был умеренно сбрызнут горячительным, чтобы смягчить наступательное действие акклиматизации...

Софийская долина. Вид с перевала Софийское седло, 2640 м. в сторону пос. Архыз.

Основной костяк нашей группы состоял из матрасников с легендарным прошлым. Но всем было комфортно, ибо гуляли кто где и как хотел.

На второй, неполный день, налегке мы поднялись на хребет Чегет-Чат (Чегет-горный лес, Чат — балка, с к/бал. ) и вышли на перевал Софийское седло . Затем с перевала страверсировали к нижним уступам горы София, осмотрели все Софийские водопады и вернулись в лагерь.

Чайный привал на хребте Чегет-Чат.

После привала чуть спустились с хребта в седло, граничащее с соседними долинами. Видон с перевала стоящий. Особое внимание привлекала полоса высокогорья в сторону Грузии, в которой выделялись вершины Кара-Кая (Чёрная скала ), 3620 м. и Марух-Баши, (Марух - Солнечная гора ), 3798 м.

Выход на Софийское седло, 2640 м. Слева внизу открывается вид на долину Кизгыч (Сжатая, стиснутая долина с карач.)

Долина Кизгыч и хребет Ужум. Пограничная и заповедная зона. Спуск вниз по специальным разршениям

Налюбовашись видами, в сопровождении парящих над нашими головами горных орлов, направились под нижние склоны горы София к Софийским водопадам. Народу на водопадах явно прибавилось, так как территория палаточных городков отсюда располагалась невдалеке.

Ручей самого крупного водопада был настолько бурным, что пришлось спускаться метров на 200 вниз и искать брод через него.

Водопады высокие, текут из под Софийского ледника. Слишком близко подходить к ним опасно, так как часто сверху, вместе с водой, с бараньих лбов Софии летят и камни. Вернулись в лагерь. Маршрут получился кольцевой, объединяющий 2 объекта сразу: седло и водопады.
Третий день был посвящён выходу к перевалу Топал-Ауш , или Кожухова , 3400 м.

Долина Ак-Айры (Белая седловина). Вид в сторону реки София.

Однако влезть на перевал нам оказалось не суждено из-за того, что путь нам преградил серьёзный наклонный ледник, а у нашей матрасной группы, само собой, не имелось кошек и верёвок. Поэтому отдохнув на берегу зелёного озера, повернули обратно.

На четвёртый день от щедрот Своего Благоутробия Господь опять послал нам замечательную погодку, невзирая на угрозы синоптиков. Это позволило достичь основной заветной цели нашего пребывания в Софии и посетить Верхние Софийские озёра — главный гвоздь программы. После этого, вероятность непогоды нас уже не пугала. Затяжной и местами крутой подъём до самого перевала Кёль-Ауш (Озёрный перевал, или Иркис), 2900 м., отнимает много сил. По вертикали нужно набрать 1000-1100 метров. Зато тех, кто преодолеет это препятствие, ждёт настоящая награда. Три озера, расположенные рядом, необычайной красоты.
С перевала теперь полностью обозревалась вершина горы София, доминирующая в Софийском хребте, по которому мы и гуляем вот уже третий день.

Гора София

В противоположную сторону, сразу с гребня перевала, открываются озёра.

Большое Софийское

Кажется, будто в воде развели краску. Даже снежник окрашивается в голубоватый цвет. Что за минералы здесь присутствуют?

Второе, среднее по размеру озеро

Оно же внизу

Самое маленькое озерцо расположено обособленно. Оно не такое голубое, как два его собрата, зато более благоприятное для купания, так как вода в нём прогревается сильнее. Набежала тучка и озерцо сразу потемнело.

Возвращались через соседнюю долину. Это было несомненно интереснее. Миновали несколько красивых водопадов.

По пути зацепили ещё одно озеро - Айматлы Джагалы Кёль (Озеро с неровными краями ) .

Айматлы имеет более синий оттенок и находится гораздо ниже Верхних Софийских озёр, поэтому вода несколько теплее. В нём купались уже все участники.

Затем затяжной спуск в Софийскую долину. По жиденькой, но вполне сносной переправе перешли через реку София.

На пятый день погода стала заметно портиться, но нас это уже не сильно волновало, так как то, что мы хотели увидеть в первую очередь, мы увидели. За пол дня текущего мы успели сгонять вот этой бравой командой

к этому красавцу водопаду

Только вернулись в лагерь, влупил капитальный затяжной дождь с градом. В долине сразу стало сыро, холодно и неуютно. Из-за ухудшения погоды запасы водки в лагере к вечеру резко истощились. Дождь затем лил всю ночь, усугубляя действие крепкого сна. А на утро сомнения насчёт улучшения погоды лишь окрепли. Я понял - пора и честь терять. Федя вместе с женой и собачкой как раз возвращался в Краснодар, чем я благополучно и воспользовался.

Вывод: природа в Софии достойная, нет вопросов. Но количество народа со следами его жизнедеятельности лично меня существенно раздражает. Я либо за сугубо дикий отдых (один на один с природой), либо за более-менее цивилизованный, где потребности широкой народной массы обеспечены наличием хотя бы самых необходимых опций. Отсутствие минимальной инфраструктуры в этих условиях закономерно породило коммуникационный хаос (подробности опускаю). В ситуации, где спрос уже явно перезрел над предложением, совершенно непонятно полное бездействие местных властей, которые и копейку могли бы на этом заработать.