Эльбрус. Восточная вершина с севера

Того, кто приходит в АльпИндустрию не альпинистом, АльпИндустрия альпинистом делает. Читайте рассказ нашего сотрудника Владимира Никуличкина, для которого корпоративное восхождение на Эльбрус с Севера увенчалось успехом и подарило первую в жизни вершину. С Горой!

«Если ты уверен, что впереди тебя ждет победа - вступай в бой!».

Сунь Цзы так сказал, а уж он-то знал об этом куда больше тебя, дурная твоя башка.

Первое мое знакомство с горами, и это тоже был Эльбрус, состоялось ровно год назад. Мы ходили с коллегами из АльпИндустрии по классическому маршруту с Юга, хотя, признаться, ходьбы было не очень-то и много, но даже подъемники и ратраки не смогли заменить нормальную акклиматизацию и компенсировать недостаток кислорода на высотах больше 5000 метров. И я слился с маршрута, едва выйдя на седловину (5300 м). Но самое ценное я оттуда все-таки унес — опыт.

Сергей Шкурат , директор московской розницы АльпИндустрии, и Владимир Никуличкин , интернет-маркетолог, на Восточной вершине Эльбруса 12 августа 2016.

На этот раз получилось подготовиться немного получше, как по физической форме, так и по некоторым деталям снаряжения. Тот факт, что идти придется с Севера, сначала никоим образом меня не пугал, гора то одна и та же. Да и восхождению на этот раз предшествовали дополнительные дни в горах, которые мы провели за подготовкой и проведением гонки ADIDAS ELBRUS WORLD RACE на дистанции 112 км Elbrus Mountain Race. Это тоже давало определенные надежды на то, что на этот раз получится куда лучше адаптироваться к высоте.

Но в итоге все получилось не совсем так, как планировалось (как будто вообще бывает наоборот).

До восхождения у меня получилось побывать только на высоте около 3200 м на Поляне грибов, а большую часть времени и вовсе пришлось провести на поляне Эммануэля (2600 м) и на переправе у реки Кызылкол, в то время как большинство коллег на своих участках успели сходить на высоты порядка 3700 м. У меня на перевал сходить не вышло, потому что первая команда Fast"n"light, Яков Френклах и Константин Иванов, оказалась ну очень быстрой. Мы едва успели поставить лагерь у реки и прилечь, прикидывая сколько можно поспать, как окрик «Есть кто живой?» заставил бегом отправиться к переправе, чтобы помочь команде лидеров попасть на другой берег реки.

Да и вид на гору с поляны неоднозначно намекал, что на этот раз задача стоит куда более трудная, нежели я прикидывал, исходя из своего «южного» опыта. А в итоге все оказалось еще сложнее.

Волонтеры из числа сотрудников АльпИндустрии трудились на самой длинной дистанции гонки — Elbrus Mountain Race, протяженностью 112 км и набором высоты 4000 м. Организовали переправы через бурные реки и в любое время дня и ночи встречали спортсменов в Северном и Западном лагере. Здесь участники гонки могли перекусить, выпить чаю или Кока-колы, переодеться в сухую одежду и обувь, перевести дух и немного поспать.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День первый. Выход к штурмовому лагерю

9 августа . К выходу в сторону штурмового лагеря на высоту 3700 м я отлично себя чувствовал, даже забрал у своих соседей по палатке саму палатку и весь газ, а утром получил в придачу от Сергея Шкурата веревку. Ну, мол, когда весишь 110 кг, это накладывает определенные моральные обязательства перед «братьями меньшими». Получилось, по моим прикидкам, что-то порядка 28-30 килограммов, с которыми мне впервые в жизни предстоял несколько больший переход, чем от такси до стойки регистрации в аэропорту.

Первая часть маршрута прошла отлично, я бодро скакал по обезьяньей тропе. А вот с началом затяжного монотонного подъема дела мои заметно ухудшились. Я узнал о существовании мышц-стабилизаторов, которые крепко нагружаются только при ходьбе с рюкзаком и совершенно не готовы к такому безудержному веселью. Когда нормальная дорога закончилась и начались огромные камни, я окончательно обосновался в самом конце группы и просто старался не упасть. В конечном счете, мы успешно добрались до искомого места и установили лагерь недалеко от начала ледника. Расстояние до видимых вершин и масштабы впечатлили еще больше, чем при виде снизу.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День второй. Ледовые занятия на скалах Ленца

10 августа . Собравшись утром, мы выдвинулись на ледник, обулись в кошки и, немного пройдя вверх, провели ледовые занятия, где ходили в связках и освежали в памяти навыки пользования ледорубом. При хождении в связках стало ясно: насколько же рулит техника и как важен верно выбранный темп движения, которого могли бы придерживаться все люди на одной веревке. Краткие инструкции, которые Хрон (Игорь Пехтерев, инструктор Горной школы АльпИндустрия, гид команды на Эльбрусе — прим. ред. ) успел дать нам на пути к Северному лагерю, заиграли новыми красками, хотя на первый взгляд и звучали не слишком уж убедительно. Ну чего он втирает, неужели я ходить не умею?

Движение напоминало начальную сцену из фильма «Джанго освобожденный», где скованные цепями рабы послушно бредут друг за другом — и такая вот самоирония немного облегчала путь. Но скалы все никак не желали приближаться, а люди, спускавшиеся сверху, со своими рассказами явно бы не заняли призовые места на конкурсе ободряющих историй.В итоге мы добрались до самого начала скал, там уже очень прилично задувало, и мы переместились ниже, к брошенному вертолетному шасси, откуда после небольшого отдыха начали спуск.

Я ожидал, что без большого рюкзака дела мои пойдут в гору, но легче не стало и теперь я страдал из-за высоты, местами откровенно задыхаясь. Рваный темп ходьбы в связке с периодическими остановками отнимал очень много сил и заставлял совершать массу лишних движений.

Вечером мы все собрались в ожидании новостей по прогнозу погоды. По первоначальному плану, мы должны были выйти на штурм с 3700 м в полночь этого же дня, то есть практически без отдыха, потому что на следующие дни хорошей погоды не ожидалось. Не оставив себе иного морального выбора, я даже собрал штурмовой рюкзак и приготовил необходимую одежду. Но прогноз в итоге сыграл на руку: погодное окно сместилось на день, который можно было потратить на отдых, восстановление сил и дополнительную подготовку. Все, кто уже начал тихо паниковать, облегченно выдохнули.

Восхождение на Эльбрус с Севера. День третий. Отдых

11 августа . Третий день мы все провели за подготовкой. Несколько человек заранее отказались от восхождения, оценив свои силы после тренировочного выхода на скалы Ленца (4500). Лучшие образцы их снаряжения разошлись по команде восходителей. Мне вот, к примеру, достался термос (своего у меня не было), который в определенный момент спас ситуацию. Сбор был назначен на 23:00. В 16:00 мы легли, и я честно попытался уснуть, но потом началась гроза с внушительными спецэффектами и немного скорректировала мои планы.

К назначенному часу небо было чистейшим и звездным, согласно прогнозу. Все принялись собираться, были крайней серьезными и обменивались друг с другом лишь короткими фразами. Я, по старой традиции, провалялся лишних двадцать минут и совсем не успел ничем «позавтракать», просто схватил пару маленьких сникерсов, а на чай или просто поиски воды времени уже не было. В назначенное время мы стояли в обвязках с рюкзаками и при свете фонариков слушали финальный инструктаж Хрона перед выходом. Ровно в полночь мы уже были в связках и начали двигаться по вертикали в сторону восточной вершины.

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Шасси

По прошлогоднему опыту я уже знал, что сейчас предстоит довольно монотонная часть приключения, где в свете фонарика можно будет рассмотреть и изучить подробные детали обуви впереди идущего. В связке все было даже прозаичнее, была видна лишь красная линия веревки на снегу, по которой я шел, словно по gps-треку.

Скоро я осознал, что шоколадки, которые я даже ничем не запивал, были большой ошибкой — очень, очень, ОЧЕНЬ захотелось пить.

От мысли, что в рюкзаке за спиной находится полтора литра колы и термос с кислым чаем, а останавливаться никак нельзя, становилось еще грустнее. В итоге я шел и занимался мысленными расчетами о том, сколько мы могли уже пройти и где же будет первый привал.

В какой-то момент стало очень неприятно задувать. Моя комбинация термуха-флис-штормовка начала крайне огорчать, а легкие сжимались, намекая «Чувак, а ты знаешь, как мы умеем воспаляться, нет, ну, серьезно?». Но ветер как-то быстро закончился, словно у него проснулась совесть, и движение продолжилось в комфортном диапазоне температур.

Я был очень удивлен, когда свет фонарей первой связки повернулся в нашу сторону и глаза выхватили из темноты знакомые очертания полки, на которой было то самое шасси от разбившегося вертолета. Это сразу дало довольно много пищи для размышлений: можно будет попить, мы довольно недурно продвигаемся (особенно по сравнению с первым нашим выходом в сторону этого же места), а я, вроде как, совсем и не устал. Отдохнув минут 10-15 и слегка перекусив, мы всей группой снова двинулись наверх. Я был в отличном настроении, хоть и не подозревал, где же и когда будет следующая остановка.

Соло на ледорубе.

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Скалы Ленца

Теперь я чувствовал себя куда легче и стал больше смотреть по сторонам: падающие звезды, цепочки фонариков ниже, огни городов... Несмотря на темноту, я понимал, что все, что выше входа на скальную гряду, для нас terra incognita и можно начинать ждать сюрпризов. И без них не обошлось. Миновав один ну-очень-крутой подъем, мы вышли на какой-то «балкон», где все впереди идущие уже собрались на привал и разговаривали, почему-то, шепотом. Оказалось, что мы окружены палатками штурмовых лагерей тех, кто собирается на штурм с этой точки.

Некоторым нашим уже успело стать не по себе от высоты, но виду никто старался не подавать. Я был в отличном расположении сил и духа, даже немного разыграл одну нашу девочку, сказав ей, что проснувшихся альпинистов видит только она (Саша, прости!). А на горизонте, тем временем, уже начинала появляться розовая полоска света, намекавшая на близость рассвета и полноценное начало следующего дня.

Когда все связки снова тронулись вверх, нам предстоял очень крутой подъем, да еще и по снегу — приходилось тратить больше сил. Скорость упала, а справа подобралась еще одна группа и начала нас обгонять. Подъем всем давался очень нелегко, даже наш опытный ведущий несколько раз останавливался. Меня же, напротив, переполняли внезапно откуда-то взявшиеся силы, а из «высотных штучек» у только пару раз появлялся звон в ушах. В какой-то момент я отчетливо услышал фрагмент какой-то радиопередачи или вроде того, а потом еще и еще. Заметил, что звук появлялся в тот момент, когда штычок ледоруба входит в снег, но скрип этот уж слишком был похож на радио.

Некоторое время я пребывал в размышлениях на тему «Мой ледоруб принимает радиосигналы — как с этим жить», которые позже все-таки отбросил, когда в голове более-менее прояснилось.

Подъем подходил к видимому концу, а солнце уже показалось из-за линии горизонта. Добравшись до скал, где остановилась обогнавшая нас группа, мы встретили рассвет на высоте чуть больше 4800 м. Одно это зрелище уже стоило того, чтобы идти наверх холодной ночью. На этой прекрасной ноте нас покинула тройка участников, и связки пришлось немного переиграть. Гора хитро скрывала дальнейший маршрут, показывая только досягаемую его часть.

Теперь и я почувствовал некоторую усталость. Дыхание иногда перехватывало от порывов ветра, и, несмотря на появившееся солнце, пришлось утеплиться перед тем, как двигаться дальше наверх.

Тронулись мы довольно бодро, но, как оказалось, уже больше половины состава двигались исключительно на морально-волевых ресурсах и нежелании отступать. Следующие два часа прошли в напряженной борьбе, а меня стали посещать иллюзии близости к цели. Вырулив на очередной скалистый «балкон», мы остановились и предприняли попытку перекусить, но самочувствие позволило сделать это очень немногим. Достаточно большое количество внезапно образовавшейся свободной еды просто не могло пройти мимо меня.

Часы и приборы показывали высоту порядка 5100 м, что означало, что видимая близость вершины довольно обманчива, и нам предстоит преодолеть еще, по меньшей мере, четверть пути. Эта мысль в рядах была воспринята довольно пессимистично, высота давала о себе знать, и самочувствие у многих было не самым лучшим. Наш гид Хрон и один из более опытных участников Сергей Шкурат быстро организовали горячий чай в MSR Reactor.

Оценив силы команды, на повестку дня вынесли довольно-таки неприятный вопрос: а не отправить ли вниз сразу всех. Что лично меня совершенно не устраивало!

Я был слишком близок к своей давнишней цели и вдобавок чувствовал себя просто отлично: хороший аппетит, ощущение легкой эйфории и серьезные намерения идти до конца.

Напряженный момент принятия решения, просьба ко всем желающим идти дальше поднять руку — и вот в финальной тройке остались я, Шкурат, уже поднимавшийся на Эльбрус с разных сторон, и еще двое счастливчиков. Набралось на связку! Правда, один из двух наших товарищей довольно быстро передумал. В итоге, попрощавшись с остальными, к вершине мы пошли втроем с Женей Крыловой , родственницей одного из наших сотрудников и по совместительству опытной альпинистской.

«Последние из Могикан»: Вова Никуличкин и Женя Крылова перед финальным броском на вершину Эльбруса бодры и веселы!

Штурм Восточной вершины Эльбруса. Неприближающийся камень

Навскидку нам предстояло забраться на довольно крутой подъем (Пузо), который заканчивался скалой, а прямо за ним, по слухам, была уже сама вершина. Сама мысль о том, что одна из следующих остановок нашего веревочного поезда будет на вершине, внушала определенный энтузиазм. Из соседней группы я услышал обрывок реплики гида, что-то вроде «Да тут дел на полчаса», в то время как ребята, стартовавшие со скал Ленца, были куда более осторожными в оценках и называли цифру в два часа. Все это, разумеется, оказалось информацией, не имеющей никакого отношения к реальности.

Когда мы преодолели первый час, я оптимистично думал, что половина пути уже позади и осталось совсем немного. Усталость прилично давала о себе знать, приходилось идти, набивая новую тропу по траверсам, ноги порой соскальзывали, вынуждая падать на уходящий в снег по самый клюв ледоруб.

Была видна очередь с седловины на Западную вершину — гарантирую, в тот день там точно раздавали что-то бесплатное! Людей, как в час-пик на переходе с кольцевой.

Прошел еще час, а проклятый камень наверху даже и не думал приближаться, словно все это время мы просто стояли на месте. Это было серьезным испытанием веры в собственные силы. Только на третьем часу подъема стало заметно, что камень все-таки приближается. К этому моменту мы были прилично потрепаны, но все же махом преодолели финальный подъем, подтягивая друг друга на веревке. Картина, которая открылась, заставила меня буквально упасть на колени: никаких видимых признаков вершины, лишь тропа в глубоком снегу, идущая вперед, да еще и с подъемом. Поднявшаяся следом Женя отреагировала на диспозицию точно таким же образом.

Финишная прямая оказалась довольно затяжной, а всего-то стоило себя настроить, что все кончится у большого камня, чтобы полностью остаться без сил после него. В конечном счете, мы, разумеется, добрались, не могли не добраться. В 11:00 мы стояли на Восточной вершине Эльбруса, увенчанной металлической стеллой. Кто-то даже предусмотрительно поставил там скамейку, мысленно жму руку этому человеку.

Сергей Шкурат, Евгения Крылова и Владимир Никуличкин на вершине Эльбруса.

Интересно было посмотреть на южный склон с узнаваемыми семеркой, обсерваторией и канатками... Сделав обязательные

гора Эльбрус

Всегда интересно побывать в месте, о котором знаешь какую-нибудь историю. Про то, что первое восхождение на Эльбрус было совершено с его северной стороны известно каждому, кто строил планы о походе и выбирал себе маршрут. Но все же я умудрилась несколько раз побывать на севере не зная подробностей экспедиции генерала Эмануэля, в ходе которой был покорен двуглавый великан. Собираясь поделится впечатлениями о нашем августовском походе, мне попалась книжка Мизиева И.М. «Следы на Эльбрусе.», где подробно описывается путь, проделанный первопроходцами. Меня поразило, как же оказывается точно характеризует данное путешествие уже затасканный турагентствами слоган «восхождение на Эльбрус по пути первовосходителей»! Оказывается, что сейчас, практически 2 столетия спустя, отправляясь на север, мы, современные восходители, вступая на эти камни и льды, шаг за шагом повторяем путь первых. Глазами мы видим то, что видели они, испытываем те же эмоции, терпим те же лишения… Постараюсь провести паралели

В нашем мероприятии участвовали 4 человека: Альберт в качестве гида, 2 французских ребят Оливье и Антуан, они хотели на вершиу и я - просто погулять, поснимать.

Емануэль-Эмануэль-Георгий-Арсентьевич

Наше путешествие, так же как и экспедиция Эмануэля, начиналась в Пятигорске. В хорошую погоду Эльбрус оттуда прекрасно видно и не удивительно, что отвоевав и заключив мирный договор с карачаевцами, земли которых окружают Эльбрус с севера и запада, генерал захотел подобраться к этой горе поближе. Конечно, продиктовано это было политическими, стратегическими и научными интересами, а именно: «Желая собрать точные сведения об этой стране, о высоте гор, ее пересекающих, о направлении и глубине долин, о ее богатстве и лесе, пастбищах, минеральных и других произведениях природы, и в особенности найти места, способные для военной линии, которая защитила бы навсегда расположенные в равнинах жилища от вторжения горцев».

Примерно так выглядела экспедиция. Хотя на этой иллюстрации изображен скорее всего Казбек

Выдвинулся генерал целым абозом: 6 верблюдов, навьюченных оборудованием и кибитками, калмыки - погонщики верблюдов, 650 солдат и офицеров пехоты, 350 линейных казаков и два трехфунтовых орудия. На втором ночлеге у Каменного моста на Малке к экспедиции присоединились и представители Карачая и Балкарии. Первоначально князья со свитами явились разузнать о цели похода маленькой армии Эмануэля, тк в аулах посчитали, что их идут разорять. Но старшин успокоили, и они не только присоединились к каравану, но и выделили проводников - своих лучших охотников, отлично ориентирующихся на местности, знающих тайные тропы и то, какие подвохи таит для путешественников высокогорье.

Примерно так выглядела делегация старшин к генералу Эмануэлю

Таким образом русские военные и исследователи получили своих местных гидов.) В нашем маленьком отряде местным гидом был Альберт Байдаев, вполне себе подходящий под описание проводника середины 19го века, выросшего в Приэльбрусье и имеющего какой-то специальный горский прибор в голове, вычисляющий верный путь среди камней, скал, льдов, в тумане и т.д. Ну и вообще, заточенного под жизнь в непростых условиях высокогорья: то корова в скалах застряла, то турист неразумный в трещину провалился)))

Альберт Байдаев. Тренировка балкарских гидов. Гебен (небольшой стог сена) вместо пострадавшего

И до места нам добираться было существенно проще, вместо узких троп мы ехали по недавно построенной двухполосной дороге и вместо верблюдов у нас была боевая лошадка Лада-Калина. Хотя, я - погонщик верблюда)), в дороге несколько нервничала, тк мы попали на штормовое предупреждение и накануне шел такой ливень, что по нормальному шоссе в нашем Баксанском ущелье страшно было ехать.

север Эльбруса панорама Вид с одного из перевалов

А дорога в Джилы-Су все-таки осталась не простой. Она змеей извивается среди глубоких ущелий, и перевалов, которых надо преодолеть 3 штуки. Причем перепад высот между ними значительный, примерно 600-800 метров. Высота перевалов достигает около 2800 метров. Спуски и подъемы такой крутизны, что часто приходилось ползти на первой, надеясь, что перегруженная тачка не заглохнет и тормоза на спуске не откажут)

дорога в Джилы-СуНа последнем участке перед Джилы-Су первопроходцам из-за крутизны склона пришлось спешится, а мне выгнать моих спутников из машины, тк она-таки заглохла на рыхлой щебенке

Надо сказать, что Джилы-Су весьма популярное местечко у местных жителей из-за чудодейственного нарзана, который народ пьет и в котором купается. Мы попали в самый пик сезона, когда вокруг источника раскинулся целый палаточный город, где люди живут семьями, с младенцами и прабабушками. В 19м веке по свидетельствам очевидцев, сюда так же стекались «больные жители». Успешно бросив машину на импровизированной парковке, мы похватали рюкзаки и, перебравшись через Малку, потопали на нашу первую стоянку на плато Ирахын-сырт, ныне известное как поляна Эмануэля. Здесь, на левом берегу реки Кызыл-Су (Красная вода - название Малки в ее истоках) поставила базовый лагерь первая экспедиция, о чем свидетельствует надпись высеченная на камне у водопада Султан: «1829 года с 8 по 11 июля лагерь под командованием Генерала от Кавалерии Емануэль» Сейчас восхождения с Севера в моде и поэтому с 1 июня на поляне разбивают стационарные лагеря, с топчанами, едой, душем и даже вай фаем, хотя по мне, так он здесь и вовсе не нужен, зачем тащить с собой в горы гаджеты, лучше смотреть по сторонам.

лагерь на поляне Эмануэля

Весь наш поход проходил под девизом: «На перегонки с грозой!» Утро обычно выдавалось ясное, к полудню набегали тучи, а ближе к 4 часам дня шел дождь. Но нам удалось ни разу не промокнуть) От дождя, ветра и снега мы бали надежно защищены нашей экспедиционной палаткой Баск Shark Fin Flap . У Эмануэля тоже всю дорогу были проблемы с погодой. 2 недели добирались они до подножия Эльбруса, а все из-за проливных дождей. Но в первое же утро на плато, Эльбрус предстал перед путешественниками во всей красе. И было принято решение выступать на штурм вершины. «И отряд стал готовиться. Подгоняли снаряжение и обувь, готовили заступы и колья, палки из орешника. Горцы многозначительно поглаживали свои мужра, нисколько не уступавшие в горах позднейшим знаменитым альпенштокам.» Мужра - это палки с острым металлическим наконечником, напоминающим вилы с двумя зубцами, которыми пользовались балкарцы и карачаи при походах в горы. «На штурм вышли представители науки Купфер, Ленц, Менетрие, Мейер, Бернардацци, с ними 20 казаков, из которых известно имя только Лысенкова, и пять черкесов - вероятно, те, которых выделили Эмануелю еще у Каменного моста Ислам Крымшаухалов и Мырза-кул Урусбиев. Ныне нам известны имена только двоих из них: Хиллара Хачирова и Ахии Соттаева. Перед выходом «Хиллар подал ученым пиалу с коричневой жижей и разъяснял: разведенный порох мазать кругом глаз, иначе - солнце, снег, резь, слепота», - пишут знатоки истории покорения Эльбруса.» Э.Х. Ленц. Физик, академик. Многие его научные исследования относятся к физической географии. В том числе о барометрическом измерении высот. К.А. Мейер. Русский систематик-ботаник, академик.

Ахия Соттаев. Местный проводник. Балкарец. Автор книги «Холодный Кавказ» Гроуве дает Ахие довольно конкретную характеристику. Это уникальный охотник, он видит то, что никто другой не видит, он слышит то, чего другие не слышат, он неутомим, по оценкам англичан, мог бы идти сутками без остановки (и без еды) И. Бернардацци. Архитектор-художник, сделавший первое изображение Эльбруса

И вот первый отряд альпинистов прошел ставший ныне классическим путь от поляны Эмануэля до штурмового лагеря на границе ледников, где сейчас уже появилась пара стационарных приютов. Мы же решили не бегать два раза на 3800 как делают большинство групп, забрасывая вещи, а идти потихоньку с палатками и провести первую ночь где-то на 3000м. Северное Приэльбрусье богато на достопримечательности. Путь в сторону Северного Приюта от поляны Эмануэля с самого начала впечатляет, тк приходится пробираться по узкой тропинке ползущей по стенке достаточно крутого каньона. Идешь по траве, но чуть ниже склон превращается в каменистый коридор, проточенный горной рекой.

восхождение на Эльбрус с севера

Миновав каньон, попадаешь на небольшое, километра 2 в ширину, плато, прозванное в народе Немецким аэродромом. Местные жители поговаривают, что во время войны сюда регулярно приземлялись немецкие самолеты и даже как-будто привозили тибетских лам. Немного выше этого плато мы выбрали место нашей временной дислокации. Небольшой уютный цирк между поляной Лунной и поляной Грибов. Надо сказать, что в этот день мимо нашей палатки прошла пара десятков людей чуть ли не в сланцах и с барсетками, скорее всего жители палаточного городка в Джилы-Су. Поляна грибов, хоть и находится в отдаленном месте и на высоте около 3300 метров - оказалась тусовым местечком. Само по себе место красивое. Мы решили, что когда окажемся на севере в следующий раз, то палатку будем ставить именно здесь. Тем более, что и развлечься есть чем. Столько больших камней! Почему-то, когда я вижу такой камень, мне непременно хочется залезть на него.

На этой фотографии есть человек на тропе и наши 2 палатки

Утром нас разбудило солнышко! То, что я больше всего люблю в походах - это нежная свежесть рассветов и яркие краски закатов. Только вот незадача - терпеть не могу вылезать из спальника)))

лунная поляна север эльбруса

Финальная часть маршрута проходит по весьма неприятной морене с «живыми» камнями и льдом в непосредственной близости от подошвы ботинок. Если неудачно наступаешь, то начинаешь соскальзывать вниз вместе с камнями разных размеров. Неприятно, особенно с тяжелым рюкзаком, который создает проблемы с равновесием. Но ничего, с этим препятствием мы справились и вовремя. Только поставили палатки, как стал накрапывать дождик. Удивительно, но 200 лет назад первые альпинисты именно здесь остановились в ночь перед штурмом! Отрывок из письма Ленца: «Около 3 часов прибыли мы к небольшому озеру, образовавшемуся из снежной воды и отделяемому от снежного конуса небольшим холмом…» Вот и озеро, вот и холм…

северный приют. Эльбрус

А вот воспоминания руководителя группы А.Я. Купфера: «Мы провели ночь у подножия Эльборуса, в глубине громадных черных глыб, посередине которых были углубления, заполненные снеговой водой ночь была прохладной, я просыпался несколько раз, чтобы наблюдать окружающую красоту. Эта картина глубоко запечатлелась в моей памяти - она состояла из трех тонов: серебристый тон снега и луны, голубизны неба и глубокий черный цвет скал и тени ночи но причудливые группы, неясные очертания, постепенность перехода тонов и, наконец, спокойствие, царившие вокруг нас, восхитительны. Все придавало невыразимое очарование этой картине и никогда в моей жизни ничто более прекрасное не представало передо мной».

Вот и черные глыбы

Ни о какой акклиматизации тогда понятия не имели, поэтому ученые с соратниками в ту же ночь вышли на вершину. Ну а мы современные люди, поэтому впереди у нас были еще как минимум 3 ночевки на этой высоте. На четвертый день мы пошли акклиматизироваться на скалы Ленца. Зону трещин прошли в связке, а добравшись до начала скал смотали веревку. Скалы Ленца начинаются на высоте 4600 м. И только до сюда смогла подняться большая часть восходителей - первопроходцев. А.Я. Купфер так описывает это место: «Ближе к вершине, - продолжает он, - Эльбрус представляет ряд голых скал, образующих как бы лестницу, которая очень облегчает подъем однако Мейер, Менетрие, Бернардацци и я - мы чувствовали себя утомленными до такой степени, что решили отдохнуть час или два, чтобы с новыми силами отправиться в путь. Несколько казаков и черкесов, сопровождавшие нас, последовали нашему примеру. Мы нашли убежище от ветра под огромной скалой черного трахита, который образует первый пояс вышеупомянутых скал. Здесь небольшое пространство, свободное от снега.»

Скалы Ленца. Под этой же скалой восходители укрываются и по сей день

В нашей группе в день отдыха все расслаблялись, а ночью, примерно в час, ребята вышли на штурм вершины. Я же осталась в лагере и, как Эмануэль, наблюдала за восхождением снизу. Первопроходцы же даже толком не отдохнули. Вот как проходил их знаменитый трип: «Ночь была на редкость холодная и ясная. Непривычно было спать на голых скалах ледника. С вершины тянуло почти на ощупь осязаемым, пронизывающим холодом. Хиллар озабоченно переводил взгляд с вершины на небо, где сияли ранний месяц и первые звезды. «Тепло в ночь - плох. Холод, как сейчас, корош день быть чистый, гора доброй», - подвел он итог своим наблюдениям. И действительно, в час выхода в путь, в 3 часа ночи, Купфер заметил, что проводник предугадал погоду гор. По рассказам академика, в 3 часа утра, захватив лопаты, железные палки, веревки, провизию, отряд двинулся в дальнейший путь, и после четверти часа хода группа очутилась в царстве вечных снегов. «Поначалу подъем не был трудным, и мы преодолевали препятствия, помогая себе время от времени железными палками, но вскоре подъем стал настолько трудным, что мы вынуждены были прорубать в снегу ступеньки. Хотя долина позади нас была закрыта туманом, тем не менее погода была прекрасная, луна достигала середины небесного свода, и светлый блеск ее диска составлял приятный контраст с синевою неба, которая при ярком освещении была столь густа на этой высоте, что ее можно было бы сравнить почти с цветом индиго. Несмотря на свежий ветер, - продолжает Купфер, - который дул с горы, туман долины медленно поднимался позади нас, вместо того чтобы рассеиваться. Он уже покрыл то место, где мы провели ночь и которое мы только что оставили. Туман готов был окутать нас, расстилаясь у наших ног белой пеленой. Но скоро лучи солнца, проникавшие в туман с возрастающей энергией, разорвали его в нескольких местах.

Фотографию стащила с этого сайта…

Вскоре вся долина открылась нашим ослепленным глазам, и перед нами развернулась панорама гор, образующих первую цепь Кавказа. Самые высокие вершины этой цепи - Инал, Кинжал, Бермамыт расположены почти полукругом, центр которого занимает Эльбрус. Видно было, как эти горы терялись к северу в равнине, образуя на стороне, обращенной к Эльбрусу, крутизны. Видно было, как беспорядок гор увеличивается по направлению к центру. Их вид представляет часть огромного кратера, посреди которого возвышается в виде конуса громада вулканических масс, превосходящая своею высотою края кратера. Восхищаясь этой панорамой, мы все, - пишет Купфер, - движемся вперед, то прямой линией, то зигзагами, смотря по трудности пути. Поспешность, с которой мы стремились, чтобы достигнуть вершины раньше, чем поверхность снега будет размягчена солнечными лучами, истощала наши силы и мы в конце концов должны были останавливаться для отдыха почти на каждом шагу. Разреженность воздуха такова, что дыхание не в состоянии восстанавливать потерянные силы. Кровь сильно волнуется и вызывает воспалительные процессы даже в самых слабых частях тела. Мои губы горели, мои глаза страдали от ослепительного блеска солнца, хотя я по совету горцев зачернил порохом лицо около глаз, - продолжает ученый. Все мои чувства были притуплены, голова кружилась, от времени и до времени я чувствовал непонятный упадок сил, которого я не мог преодолеть», - сожалел впоследствии Купфер.»

Итак, поднявшись до высоты 4600 большая часть группы не смогла продолжить восхождение. Это сказывались отсутствие акклиматизации, снаряжения, понятия о технике хождения в высокогории. Как ни хотелось ученым продолжить подъем, они вынуждены были повернуть назад. Спуск давался путешественникам с трудом. И опять мы видим ту же картину, что встречается на обратном пути с горы сплошь и рядом. «Спуск был очень тяжелым и опасным, - писал академик, - снег, который несколько часов тому назад выдерживал нас, проваливался под ногами. Образовались дыры, которые позволяли нам видеть ужасающие пропасти, открывшиеся под нашими ногами. Казаки и черкесы, следовавшие за нами, связали себя попарно веревками, чтобы оказывать друг другу помощь. Я чувство вал себя слабым от усталости, что для большой быстроты движения опирался на двух человек, обхвативших меня своими руками, а когда спуск стал менее крут, то я растянулся на бурке, которую тащил черкес. Каждый думал только о себе, о том, как бы поскорее миновать опасности, грозившие нам. Мы разделились на небольшие группы. Желание пораньше достигнуть лагеря заставило нас забыть на время, что мы окружены черкесами, на которых нельзя было положиться и которые захватили бы прекрасную добычу, овладев нами.» Спуск вниз в день выхода на скалы Ленца. Внизу, на каменистом бугре - Северный приют. Водно небольшое ледниковое озеро, справа от него светлая точка - наша палатка. Ниже по у поворотного камня отдыхает еще одно группа восходителей. Когда окончательна выбившийся из сил Купфер рухнул на снег, ему подумалось, глядя на сбившихся в кучу казаков и черкесов «Неужели уйдут? Недодумав о бедственном положении его? Принесут в жертву богу своего Мингитава? (Мингиу-тау - название Эльбруса на карачаево-балкарском языке). С них станется!» Вот с какими мыслями боролся ученый, когда, по его же словам, они, «сами не замечая того, были увлечены черкесами, по дороге более короткой и полностью были в их власти, но раскаялись в своих подозрениях, так как вели они себя по отношению к нам безупречно. Перейдя снеговую линию и перерезав узенькую долину, дно которой было покрыто обломками соседних скал, покрытых оледенелой водой, - продолжает ученый, - мы спустились к берегам небольшого ручья, который впадал в Малку и привел нас, по хорошей тропе, к нашему лагерю». Вот так первые местные гиды провели первые спасработы на Эльбрусе). Т.е. скорее всего проводники попросту спасли жизни господ академиков.

Северное Приэльбрусье

В тот знаменательный день продолжили восхождение четверо: проводники Киляр Хачиров и Ахия Соттаев, казак Лысенко и физик Эмилий Христианович Ленц. Из воспоминаний Ленца: «У первых скал остальные остановились из-за усталости высота была 13575 парижских футов. После того, как немножко отдохнул, я двинулся дальше, вначале карабкаясь руками и ногами по отвесной стене, потом по снегу от одной скалы до другой. Постепенно я был покинут всеми моими казаками, часть их осталась с остальными, однако четверо меня опередили. Не могу описать, какое особенное чувство меня охватило, когда я увидел себя одного на этой бесконечной снежной поверхности, так как с моего местонахождения не были видны ни идущие впереди, ни оставшиеся позади. Мертвая тишина царила вокруг: темно-синее, почти черное небо, на котором в полдень я мог различить луну, хрустящий под моими ногами снег, - все было так жутко, что мороз пробегал по спине и при малейшем шорохе падающего снежного кома я содрогался и в то же время это было вдохновляющее чувство того, что ты, со своим хрупким телом, поднялся к этим гигантским скалам и снежным вершинам нигде, никогда так явственно, как здесь, я не ощущал странного смешения двух противоречивых чувств - телесного бессилия и духовной силы. Путь становился все труднее, уже почти 9 часов я беспрерывно поднимался, при этом воздух становился все разреженнее, а снег делался все мягче, так что я проваливался в него по щиколотки. Магомет Дудов лежал как мертвый, когда я один пробирался по скалам я потряс его, поднял, дал ему несколько сухарей для подкрепления и сказал, что он может спуститься вниз к остальным и подкрепиться там ромом, что он и сделал, а я тем временем пошел дальше.
Так я достиг конца скалистого ущелья и одновременно вершины предгорья, покрытой одним только снегом. Дальше идти я не мог и при моей усталости я бы слишком задержался, но для определения высоты ничего не было потеряно, так как остаток пути визуально не превышал 600 футов (183 м)». К вершине продолжал двигаться один Хиллар Хачиров. Вот как рассказывал об этом пожилой уже Ахия: «Хиллар, вооруженный длинной палкой с острым наконечником, «как вилы с двумя рожками», уверенно шел впереди группы, указывая ей дорогу. За ним, с трудом успевая, шли казак, Ленц и я. Хиллар бросил свой хурджун с продуктами, снял бурку и налегке стал заметно удаляться от группы. Когда Ленц, казак и я добрались до седловины, казак последовал примеру Хиллара, тоже бросил сумку, бурку и двинулся к вершине. Ленц остался только со мной».

Мужра - балкарский вариант альпенштока. Был обнаружен 120 лет спустя в 1948 году другой удачной экспедицией на север Эльбруса под руководством советского альпиниста В.Толстова

«За это время Хиллар, поднявшись на вершину, - продолжал Ахия, - сложил там кучу камней, в которой оставил свою шапку для того, чтобы поднявшийся за ним человек мог убедиться в достоверности совершенного подвига. Когда набежало облачко на вершину, раздался внизу гром. Это стреляли по приказанию русского начальника, давая знать, что человек зашел на самую гору Минги-тау. Мы дальше с ученым не могли идти. Снег был очень мягкий, и мы проваливались в него по пояс. А казак все шел и шел наверх, уже и на руках, и на ногах. Хиллар махал ему руками и указывал почему-то на вершину. Хиллар был без шапки и продолжал спускаться к нам вниз, а казак пополз дальше вверх. Он часто ложился и опять полз, но очень скоро устал и начал спускаться вниз и догнал нас около верхних камней. Чтобы быстрее идти, я посадил ученого на бурку и поволок вниз.» Внизу героев с нетерпением поджидали, гадая кто же этот смельчак, сумевший добраться до самой вершины, силуэт которого генерал Эмануэль отчетливо разглядел в свою подзорную трубу. На следующий день в лагере праздновали покорение вершины и раздавали награды.

Скалы Фрешфилда

Скалы Фрэшфилда, названные именем англичанина, вторым покорившим восточную вершину Эльбруса. Скорее всего, именно на этой скале видел Хиллара Эмануэль, тк официально вершина на другом конце кратера. Но его с севера не видно. Позднее, Ахия Соттаев подтвердил, что видел груду камней, сложенную Хилларом, когда поднимался с Фрешфилдом, но шапки там уже не было. Англичанин снова собрал эти камни, спарятав под ними бутылку с запиской для последующих восходителей. В наши дни вершиной считается ближняя к южной стороне часть кратера. Высшая точка отмечена триангулой.

Восточная вершина Эльбруса

Именно к этой точке стремились наши ребята, у которых тоже не все шло гладко. Еще ночью по небу бродили тучи, предвещая надвигающуюся грозу. Но все-таки решено было выдвигаться. Где-то в 8 утра я видела нашу группу в верхней части скал Ленца. Они медленно, но без остановок, двигались к вершине. В отдалении слышились раскаты грома. В какой-то момент они совещались не повернуть ли назад, но нет, всем хотелось наверх. Наверное, больше всего Антуану, у которого был день рождения. Примерно через час я заметила, как они вышли на снежник, выше скал и через немного скрылись за перегибом склона. В этот день вершина пустила. Назад они бежали быстро, так что я их увидела уже на леднике на подступах к нашему лагерю.

Тучи над Эльбрусом

В моем очерке о нашем походе с Востока, я поделилась своими наблюдениями по поводу предпочтений разных народов при восхождении на Эльбрус. В этот раз я заметила что-то новое. На скалах Ленца установлены несколько крестов, что странно, тк формально мы находимся на территории КЧР, где исповедуют ислам. Но достаточно часто сюда приезжают православные делегации. Например, в 2004 году на гору сходила группа воспитанников православного детского дома, без гида, в метель, предварительно отсидев несколько дней на скалах Ленца из-за непогоды! На вопрос, как им это удалось, отвечают, что с божьей помощью. Дети в возрасте от 12 до 15 лет. В в 2005 году те же дети в Новый год сходили крест!!! В день, когда наши вышли на гору, параллельно с ними шла большая группа (человек 15) православных подростков с руководителем батюшкой. Большая часть на гору сходила, несмотря на надвигающуюся непогоду. Ну вот все спустились вниз. В лагере Эмануэля за успешное восхождение пили шампанское (которое не поленились притащить с собой на поляну, хоть лошади и падали у них с обрывов по пути, да и пушки побросали)), наши французы затарились пивом в северном приюте (такой там небольшой бизнес), а нам с Альбертом так хотелось Кока-Колы, а в продаже были только пиво и водка. Но в аптечке мы нашли лимоновый Колдрекс! Как же хорошо идет Колдрекс на севере на высоте 3800 в палатке)))

Да, много воды утекло со времен первопроходцев. Многое изменилось, накоплен значительный опыт, люди пользуются теми уроками, которые извлекли из своих походов предшественники и достигают все новых вершин. Совершенно изменилось снаряжение, с которым современные альпинисты ходят в горы. Нам, в частности, со снаряжением помогает компания НПФ Баск, за что ей большой саубол (спасибо, в переводе с языка карачаево-балкарских проводников). Но как мы видим отношения человека с горой остались ровно такими же, как были много лет назад. Человек наедине с горой как был муравейкой, так и остался…

Восхождение на Восточный Эльбрус с севера было совершено в мае 2013 года. В отличие от популярного маршрута с юга, с поляны Азау, маршрут с севера начинается у подножья Эльбруса, на высоте 2500 — дальше только пешком, никаких канаток и ратраков. На севере гораздо менее развита инфраструктура — есть только небольшие приюты коммерческих фирм на поляне Сирх (2550) и на Северном приюте (2700), и посты МЧС там же. Поэтому людей там на порядок меньше, чем с юга.

Маршрут на вершину

Собственно восхождение на вершину Эльбруса с севера обычно начинается от Северного приюта (3700). Сначала подъем по леднику до скал Ленца (ок. 4500). В зависимости от условий, это может быть как открытый лед, так и занесенный снегом ледник. Весной и особенно зимой — участки «бутылочного» зимнего льда, очень твердого. В такой лед с трудом зарубаются кошки и закручиваются ледобуры. В нашем случае был плотный, выдутый ветром снег с участками льда. Начиная с высоты 3900 и до начала скал Ленца (Л1) идет зона трещин, следует обязательно идти в связках.

3700 — Северный приют (Лакколит и МЧС), Л1 — нижние скалы Ленца, Л2 — Средние скалы Ленца, стрелка — «вертолетная площадка»
Зеленая линия — траверс на седловину, самой седловины не видно.

Классический вариант подъема на Восточную вершину Эльбруса с севера — прямо вверх через скалы Ленца . Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Высота отдельных скал до 10 метров. От нижних скал Ленца (Л1, 4500) следует подниматься справа от скальной гряды до Средних Скал (Л2, 4800). Там широкая площадка, называемая вертолетной — в июле 2010 года там потерпел аварию вертолет Ми-8. В октябре 2011 потерпевший аварию вертолет по частям был снят вниз (а напрасно — мог бы получиться неплохой приют). Сейчас там осталась только вмерзшая в лед лопасть.

Вертолет на скалах Ленца (фото 2010 года)

На вертолетной площадке, или немного ниже в мульде, можно поставить палатку. Следует иметь в виду, что на скалах Ленца может быть очень сильный ветер. Далее подъем на Восточную вершину идет между двумя скальными грядами, к верхним скалам Ленца (5200), к так называемым «воротам».

Верхние скалы Ленца. Вид с «вертолетной площадки».

Выше скал Ленца предстоит подъем на вершинный купол, который снизу не виден — а там еще не менее 400 метров набора высоты.

Эльбрус с высоты. Путь подъема с севера

Так же от средних скал Ленца можно уйти траверсом на седловину Эльбруса (около 5300). Этот путь длиннее, зато с седловины можно зайти как на Восточную вершину Эльбруса, так и на Западную. Траверс от скал Ленца на седловину Эльбруса проходит по участку, изобилующему трещинами — движение в связках !

Путь на седловину Эльбруса со скал Ленца

Собственно седловина Эльбруса — это скальная перемычка. На седловине установлена хижина — , предназначенный только для аварийных ситуаций . Это значит, что не следует планировать там ночевку — хижиной можно воспользоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Строители «Red Fox 5300», Федерация альпинизма России и компания Red Fox обращается ко всем восходителям на Эльбрус, которым придется воспользоваться приютом:

• Тщательно закрывайте обе двери (внешнюю и внутреннюю), это спасет от заметания снегом.
• Убирайте и уносите после себя мусор.
• Соблюдайте осторожность при использовании примусов и горелок: возможно отравление продуктами горения.

Прямо от перемычки начинается подъем на Восточную вершину Эльбруса, тропа на Западную начинается южнее.

Восхождение

6 день. 02.05.2013. Восхождение на Эльбрус Восточный с севера через седловину.

Выходим где-то в 2:30. Ясно, на термометре -7С, ветер не сильный. Где-то через пол-часа вышла Луна (почти полная), можно идти без фонарика. Идем не быстро, но почти без отдыха — стоять все-таки холодно. Немного посидели выше первого ледового взлета и на камнях. Светать стало на подходе к скалам Ленца.

В мульде у нижних скал Ленца остановились передохнуть и пофотографировать. Развязываемся, веревку убираем в рюкзак — выше на классическом маршруте на Восточную вершину она не нужна, трещин нет.

Рассвет на скалах Ленца

Через двадцать минут солнце уже жарит во всю. Поднимаемся вдоль скал Ленца, местами сохранились вешки с прошлого года.

Поднимаемся вдоль скал Ленца

Выйдя на «вертолетную площадку», мы начали решать, каким вариантом идти на вершину — и в конечном итоге пошли по следам идущей впереди группы на седловину. Подъем очень плавный и очень длинный. Идешь, постепенно огибая Восточную вершину Эльбруса, а седловины все не видно. Наконец, впереди показалась скальная перемычка — это и есть Седловина Эльбруса. Чуть выше слева, на склоне Восточной вершины — хижина, это новый приют.

С седловины еще предстоит подъем на Восточную вершину. В основном по снегу, и только в верхней части осыпь. На противоположной стороне виден путь подъема на Западную вершину — настоящая «народная тропа». Даже 2 мая там очередь, страшно подумать, что там творится летом в хорошую погоду.

Тропа на Западную вершину Эльбруса

Наконец вершина. Восточная вершина Эльбруса, в отличие от ярко выраженной Западной, представляет собой широкий купол. Точнее, это не явно выраженный кратер. Одно возвышение сразу при подъеме с седловины, однако «официальная» вершина с памятными знаками находится на противоположной стороне. На севере возвышается скала, есть версия что самая высокая точка находится именно там.

Скала на Восточной вершине Эльбруса

Традиционные фото на вершине.

Памятный знак на Восточной вершине Эльбруса

На Восточной вершине Эльбруса

На Восточной вершине Эльбруса

И вниз. Спускаемся по знакомой дороге через седловину. Идем не торопясь — чувствуется усталость. На скалах Ленца нас угостила чаем стоящая там группа, планирующая переход в Азау через седловину.

На Северном приюте движняк — снизу подошло несколько групп. А ведь было тихо: на Эльбрус в этот день зашли 8 человек — все, кто был в лагере в тот день, и еще 4 человека ночевали на скалах Ленца.

7 день. 03.05.2013. Вниз, на поляну Сирх.

Утром не торопясь собираемся и спускаемся по уже знакомой дороге. За прошедшие несколько дней снег сильно стаял. Весь день на встречу поднимаются многочисленные группы — мы сходили вовремя. Самые ранние пришли в 9 утра — вчера они «недотянули» и заночевали на Лунной поляне.

Северный приют — подошла еще одна группа.

Публикация данного материала на других ресурсах запрещена!

Собственно восхождение на вершину Эльбруса с севера обычно начинается от Северного приюта (3700). Сначала подъем по леднику до скал Ленца (ок. 4500). В зависимости от условий, это может быть как открытый лед, так и занесенный снегом ледник. Весной и особенно зимой - участки "бутылочного" зимнего льда, очень твердого. В такой лед с трудом зарубаются кошки и закручиваются ледобуры. В нашем случае был плотный, выдутый ветром снег с участками льда. Начиная с высоты 3900 и до начала скал Ленца (Л1) идет зона трещин, следует обязательно идти в связках.

3700 - Северный приют (Лакколит и МЧС), Л1 - нижние скалы Ленца, Л2 - Средние скалы Ленца, стрелка - "вертолетная площадка"
Зеленая линия - траверс на седловину, самой седловины не видно.

Классический вариант подъема на Восточную вершину Эльбруса с севера - прямо вверх через скалы Ленца . Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Высота отдельных скал до 10 метров. От нижних скал Ленца (Л1, 4500) следует подниматься справа от скальной гряды до Средних Скал (Л2, 4800). Там широкая площадка, называемая вертолетной - в июле 2010 года там потерпел аварию вертолет Ми-8. В октябре 2011 потерпевший аварию вертолет по частям был снят вниз (а напрасно - мог бы получиться неплохой приют). Сейчас там осталась только вмерзшая в лед лопасть.

Вертолет на скалах Ленца (фото 2010 года)

На вертолетной площадке, или немного ниже в мульде, можно поставить палатку. Следует иметь в виду, что на скалах Ленца может быть очень сильный ветер. Далее подъем на Восточную вершину идет между двумя скальными грядами, к верхним скалам Ленца (5200), к так называемым "воротам".

Верхние скалы Ленца. Вид с "вертолетной площадки".

Выше скал Ленца предстоит подъем на вершинный купол, который снизу не виден - а там еще не менее 400 метров набора высоты.

Эльбрус с высоты. Путь подъема с севера

Так же от средних скал Ленца можно уйти траверсом на седловину Эльбруса (около 5300). Этот путь длиннее, зато с седловины можно зайти как на Восточную вершину Эльбруса, так и на Западную. Траверс от скал Ленца на седловину Эльбруса проходит по участку, изобилующему трещинами - движение в связках !

Путь на седловину Эльбруса со скал Ленца

Собственно седловина Эльбруса - это скальная перемычка. На седловине установлена хижина - это спасательный приют «Red Fox 5300» , предназначенный только для аварийных ситуаций . Это значит, что не следует планировать там ночевку - хижиной можно воспользоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Строители «Red Fox 5300», Федерация альпинизма России и компания Red Fox обращается ко всем восходителям на Эльбрус, которым придется воспользоваться приютом:

• Тщательно закрывайте обе двери (внешнюю и внутреннюю), это спасет от заметания снегом.


• Убирайте и уносите после себя мусор.


• Соблюдайте осторожность при использовании примусов и горелок: возможно отравление продуктами горения.

Прямо от перемычки начинается подъем на Восточную вершину Эльбруса, тропа на Западную начинается южнее.

Восхождение

6 день. 02.05.2013. Восхождение на Эльбрус Восточный с севера через седловину.

Выходим где-то в 2:30. Ясно, на термометре -7С, ветер не сильный. Где-то через пол-часа вышла Луна (почти полная), можно идти без фонарика. Идем не быстро, но почти без отдыха - стоять все-таки холодно. Немного посидели выше первого ледового взлета и на камнях. Светать стало на подходе к скалам Ленца.

В мульде у нижних скал Ленца остановились передохнуть и пофотографировать. Развязываемся, веревку убираем в рюкзак - выше на классическом маршруте на Восточную вершину она не нужна, трещин нет.

Рассвет на скалах Ленца

Через двадцать минут солнце уже жарит во всю. Поднимаемся вдоль скал Ленца, местами сохранились вешки с прошлого года.

Поднимаемся вдоль скал Ленца

Выйдя на "вертолетную площадку", мы начали решать, каким вариантом идти на вершину - и в конечном итоге пошли по следам идущей впереди группы на седловину. Подъем очень плавный и очень длинный. Идешь, постепенно огибая Восточную вершину Эльбруса, а седловины все не видно. Наконец, впереди показалась скальная перемычка - это и есть Седловина Эльбруса. Чуть выше слева, на склоне Восточной вершины - хижина, это новый приют.

С седловины еще предстоит подъем на Восточную вершину. В основном по снегу, и только в верхней части осыпь. На противоположной стороне виден путь подъема на Западную вершину - настоящая "народная тропа". Даже 2 мая там очередь, страшно подумать, что там творится летом в хорошую погоду.

Тропа на Западную вершину Эльбруса

Наконец вершина. Восточная вершина Эльбруса, в отличие от ярко выраженной Западной, представляет собой широкий купол. Точнее, это не явно выраженный кратер. Одно возвышение сразу при подъеме с седловины, однако "официальная" вершина с памятными знаками находится на противоположной стороне. На севере возвышается скала, есть версия что самая высокая точка находится именно там.

Скала на Восточной вершине Эльбруса

Традиционные фото на вершине.

Памятный знак на Восточной вершине Эльбруса

На Восточной вершине Эльбруса

На Восточной вершине Эльбруса

И вниз. Спускаемся по знакомой дороге через седловину. Идем не торопясь - чувствуется усталость. На скалах Ленца нас угостила чаем стоящая там группа, планирующая переход в Азау через седловину.

На Северном приюте движняк - снизу подошло несколько групп. А ведь было тихо: на Эльбрус в этот день зашли 8 человек - все, кто был в лагере в тот день, и еще 4 человека ночевали на скалах Ленца.

7 день. 03.05.2013. Вниз, на поляну Сирх.

Утром не торопясь собираемся и спускаемся по уже знакомой дороге. За прошедшие несколько дней снег сильно стаял. Весь день на встречу поднимаются многочисленные группы - мы сходили вовремя. Самые ранние пришли в 9 утра - вчера они "недотянули" и заночевали на Лунной поляне.

Быстрая навигация по странице: # , # , # , # , # , # , # , # , # , # , # .

Кого-то Кавказ отпугивает постоянными сообщениями из зомбоящика о нападениях на туристов, терактах и тому подобным. Да, конечно, к сожалению это случается, но посидите с калькулятором и посчитайте вероятности – быть сбитым пьяным водителем, стоя на автобусной остановке, попасть в авиакатастрофу на приземлении в Домодедово или влипнуть в жесткач на Кавказе. По моим, пусть и приблизительным, прикидкам вероятности эти одного порядка, говорящие о том, что случиться в жизни в любой момент может самое и самое плохое. Если бояться всего на свете, придётся совсем не выходить из дома. Печально, что в этом случае риск подавиться судариком или поскользнуться в ванной все равно остаётся, такова жизнь! Лично мне больше по духу проактивная - стараться думать перед тем как делать, и действовать, когда это возможно, на опережение.

Еще до переезда в Сочи, я был на Кавказе пять раз и все эти походы по Кавказу оставили самое приятное впечатление. Нужно лишь соблюдать элементарные вещи:

• Знать и понимать культуру, обычаи и менталитет местного населения. Это полезно не только на Кавказе.
• Избегать общения с пьяными. Пьяный - дурак. Думаю это понятно.
• Будьте позитивны! Улыбка и простое человеческое отношение способно решить подавляющую часть проблем, а настрой на негатив притягивает неудачу

Эти простейшие правила актуальны в любом путешествии и для меня являются очевидными в любом месте, куда бы я не попал.

Команда

Так уж повелось еще со школы, что все свои походы я организую сам, не пользуясь услугами турфирм. Было всего три исключения - поездка в Бутан (самостоятельно там никак), восхождение на Монблан (наверное зашли бы и сами, но не было времени на подготовку, а взойти очень хотелось) и горнолыжная поездка в Андорру с посещением Барселоны (логистика и цены туроператора проучились тупо дешевле, чем делать все самому).

Для меня поход – это ведь не только стремление к цели – восхождению на вершину или просто прохождение запланированного маршрута. Для меня поход – это еще и интересный процесс сбора информации и изучения района, совместное обсуждение с друзьями тактики и стратегии планируемого мероприятия, да и просто, свобода, свобода гибкости непосредственно в самом походе, когда ты можешь самостоятельно принять решение, скажем, об внесении каких-то изменений в маршрут (понравилось, скажем, какое-то место – посмотрели на график, и если можем себе позволить – встаем лагерем на внеплановую дневку (так часто бывает). Этими словами я хотел сказать, что самодеятельный туризм имеет для меня несомненные плюсы перед коммерческим. А то, что тяжелее рюкзак (нести его за тебя некому), так это только в радость! Хотя, стоит сказать, что и у коммерческого туризма есть свои плюсы - экономия своего времени (особенно на этапе подготовки) и, на самом деле, более высокий процент успеха - профессиональные гиды лучше знают район и маршрут, обладают большей информацией и могут принимать более верные решения во время непосредственно похода или восхождения.

Но что-то я отвлёкся. Ближе к делу!

Как правило, еще весной, мы с друзьями решаем куда идем и в каком составе. Так можно всем запланировать отпуска и нормально подготовиться - докупить необходимое снаряжение, собрать всю информацию по району, вспомнить о необходимости тренировок! Однако это лето, как я писал в начале, для меня значилось под заголовком "Кавказ" и вопрос выбора района не стоял. Оставалось только собрать команду.

В этот раз с составом мы определились очень поздно, только в начале июня. Стало понятно, что идем втроем - я, Артем и Антон. И с тем и с другим я уже бывал в горах, хоть и по отдельности, и был очень рад, когда на Эльбрус сформировалась именно такая команда. Эльбрус вполне можно считать "первым шагом на высоту", поэтому меня больше всего волновал высотный опыт нашей команды. На момент подготовки к походу он выглядел так:

Опыт кандидатов на восхождение

Поразмышляв на тему опыта самого слабого с точки зрения высотного опыта участника нашей команды - Артема, и приняв во внимание тот факт, что парни крепки как телом, так и духом (проверено в горах!), я понял, что нам под силу почти любая эльбрусская затея.

P.S. Где-то за месяц до выезда в горы оказалось, что Антон не сможет поехать на Эльбрус (работа, работа, работа) и мы с Артемом остаемся вдвоем. Была мысль быстро переиграть с маршрутом (все-таки вдвоем сделать то, что запланировали будет посложнее, как минимум прибавят в весе рюкзаки), но потом посчитали, что прорвемся. В итоге, этот маршрут мы прошли вдвоем.

Выбор маршрута

Определившись с командой, нам предстояло выбрать маршрут восхождения. Можно сказать, что существует четыре "классических" маршрута восхождения на Эльбрус и нам предстояло сделать выбор - взвесить "плюсы" и "минусы" каждого, адекватно оценить свои силы и выбрать свой вариант восхождения, который будет интересным и по силам нашему составу.

• Эльбрус с юга (на карте синим) - наиболее популярный маршрут. Причин популярности две. Во-первых, это самый легкий маршрут - до высоты 3800 метров можно подняться на канатке, а на самом маршруте нет ледниковых трещин. Во-вторых, до поселков Терскол и Азау проще всего добраться, есть даже общественный транспорт. Именно по этим причинам 99% восходителей восходят на Эльбрус именно по этому маршруту.
• Эльбрус с востока (на карте желтым), по Ачкерьякольскому лавовому потоку выбирают опытные и подготовленные группы. Это полноценное автономное многодневное восхождение, активная часть которого также начинается с Баксанской долины, от поселка Эльбрус. Очень интересный вариант с заходом по красивейшей долине реки Ирик. Однако на самом маршруте вдоль Ачкерьякольского лавового потока группы ходят там не часто, поэтому в случае ЧП рассчитывать придется только на свои силы.
• Эльбрус с запада (на карте красным) был очень популярен в советское время, как наиболее сложный вариант восхождения. Это красивый и по-настоящему спортивный маршрут. Это полноценное альпинистское восхождение, требующее от участников умения владеть всеми основными приемами техники альпинизма.
• Эльбрус с севера (на карте зеленым) это второй по популярности маршрут после варианта восхождения с юга. Но "популярность" его относительна, людей в десятки, если не в сотни раз меньше, а красоты северного Приэльбрусья - это отдельная история. Знаменитые минеральные источники Джилы-Су, лавовые поля, ледовое плато Джикаукенгёз, мистические "Грибы", и даже уникальный "Аэродром"!

Классические маршруты восхождений на Эльбрус

Классная схема c большим количеством маршрутов от команды Snow Sense

Мой анализ ситуации был таков: вариант по классике с юга отпадает первым - слишком много народу, очереди на тропе и т.п. Вариант с запада слишком серьезен и пока не подходит для нашего уровня. Вариант с подъемом по Ичекрьякольскому лавовому потоку поначалу очень привлекал красивыми подходами через Ирикчат, но напрягал возможными рисками в случае, если "что-то пойдет не так", все-таки маршрут хоть и популярен, но люди на нем есть не всегда. Так стало понятно, что идем мы на Эльбрус с севера.

Мне кажется, что будет уместным посмотреть на карту Кавказа в целом:

Нам хотелось чего-то более интересного, чем восхождение на Эльбрус по классике. Тут я и вспомнил про свою давнюю мечту - сходить на Эльбрус с ночевкой на седловине . Высотный опыт каждого участника, хоть и впритык, но позволял это сделать. Ну а дальше, само-собой родилась мысль замахнуться на план-максимум – сходить «Крест Эльбруса», с восхождением на восточную и западную вершины и спуском не по пути подъема, а по противоположному склону.

Решившись на «крест» нужно было определиться, с какой стороны мы будем начинать восхождение – с юга или с севера, и в какую сторону спускаться. Выбор пал на вариант «Подниматься с севера, спускаться на юг» по следующим причинам:

• В Терсколе и долине Баксана я был уже трижды, и, более-менее, уже знаком с этим районом. Север же, для меня оставался загадкой! Хотелось, насколько это будет возможно, посмотреть самые интересные места. Увидеть своими глазами снежную долину Джикаученкез, прогуляться по «Аэродрому», проверить на себе мифическую энергетику района Грибов =) В общем, есть что посмотреть, а это значит, что и акклиматизация получится максимально активной и интересной, всяко лучшем чем топтаться туда-сюда под канаткой или по следам ратрака в окружении трещин.
• На момент похода с северной стороны Эльбруса сотовой связи не было, как не было и нет постоянных населенных пунктов в шаговой доступности. Конечно можно было рассчитывать на то, что в случае чего попробовать «упасть на хвост» коммерческим группам, которых вывозит транспорт турфирм, но это рисково, легко может не оказаться свободного места. Да и не каждый день транспорт может ходить – нет выезжающих/приезжающих групп и машин не будет в принципе.
• В случае, если маршрут будет пройден быстрее плана гораздо больше вариантов проведения досуга на «юге». Прямо от Терскола или Азау можно сходить несколько радиалок на близлежащие вершины, пить пиво в терскольских заведениях или (что мы в итоге и сделали) спокойно доехать до Пятигорска или Минвод, и провести оставшееся время там. Это всяко лучше, чем в конце похода киснуть в палатке на поляне Эммануэля в ожидании заветного дня, когда за вами приедет машина.
• И, наконец, "на севере" тупо в десятки, если не сотни раз меньше людей.

Транспорт по Приэльбрусью и окрестностям

Определившись с командой и точками начала и конца маршрута стало понятно куда нам нужен транспорт. Оказалось, что сложностей, в общем-то никаких. Единственный момент, который нужно решить заранее - это заброска до поляны Эммануэля, дорога на которую начинается в Кисловодске. Регулярного (общественного) транспорта в эти края нет, и добраться туда можно только на специально заказанном транспорте. Стандартно транспорт стартует из Пятигорска, но без проблем можно договориться, чтобы вас встретили в Минеральных водах, прямо в аэропорту. По знакомым собрал список телефонных номеров людей, занимающихся забросками на Эльбрус с севера:

ВНИМАНИЕ! С 2015 года дорожная ситуация в северном Приэльбрусье радикально улучшилась. Теперь асфальт доходит до источников Джилы-Су, откуда пешком за час с небольшим можно подняться до поляны Эмануэля. Если же вы ходите доехать прямо до базового лагеря, вам потребуется специальный, внедорожный транспорт. Вот нескоторые контакты:

"Прокаченные" машины Юры Авокяна

Ребята советовали не затягивать с этим вопросом, звонить и договариваться не позднее месяца до выезда, что я и сделал. Один звонок Юрию решил все вопросы и я впервые "выдохнул". В голове уже есть маршрут и вопрос с заброской решен. Остался вопрос с "выброской" из Терскола, но с этим, как я понял, проблем возникнуть не должно, все можно решить на месте.

В нашем случае так и получилось: обедая в одной из кафешек и нижней станции канатки в Азау мы заметили на двери табличку: "Организуем транспорт до Минеральных Вод и Нальчика". Владелица кафешки позвонила своему племяннику, и меньше чем через час мы уже ехали на легковушке в Минводы. Цена вопроса - 2000 рублей за машину. (Вначале предлагали цену 2500, но у нас был "инсайт", что 2000 - это правильная цена). К сожалению я забыл взять мобильник нашего водителя. Но могу порекомендовать такой контакт:

• Абу (Терскол), 8-928-704-4036 - микроавтобус

Остался последний момент. План наш был достаточно амбициозный, и до конца не было уверенности, что мы пройдем через седловину на юг, и нужно ли нас встречать на поляне Эммануэля, если мы все-таки не пройдем. А так как на момент нашего похода (лето 2012 года) связи на северном склоне Эльбруса не было (примечание : сейчас уже есть!) нужно было заранее договариваться о времени и месте. (Турфирмы решают вопрос проще, у них в лагере есть спутниковые телефоны). Но у нас такой роскоши нет, поэтому заранее с Юрием договорились так: как только мы спустимся на юга, сразу звоним ему. Если звонка не поступит, то 3 августа в два часа дня он ждет нас на том же месте, куда завез - у брода через Кызылкол.

Отдельно номер телефона Николая Петровича Олейникова. Помимо бронирования место у него в хижине можно попробовать "упасть на хвост" его группам:

• 8 928 310 2403

План восхождения и акклиматизации

Эльбрус - достаточно высокая вершина, поэтому правильная акклиматизация является одним из важнейших факторов для успешного восхождения. Стандартные программы акклиматизации, предлагаемые турагентствами, специализирующимися на восхождениях на Эльбрус с севера нам не подходили, так как восходители по классическим программам (в том числе с севера) не ночуют выше 4000 метров, а нам (см. начало рассказа про цели похода) было принципиально получить опыт ночевок на высотах 4500 - 5000 метров. Стало понятно, что высотный план нужно сочинять "под себя".

Теория акклиматизации достаточно сложная тема - тут и общая теория и личный эмпирический опыт проб и ошибок. Однако есть несколько фундаментальных правил, которыми желательно пользоваться в процессе построения плана выхода на ту или иную высоту. Наиболее важные из них:

• На неосвоенной высоте (высоте, к которой ваш организм еще не адаптировался, пульс не пришел в норму) не следует подниматься за день от ночёвки к ночёвке более, чем на 500 - 800 метров.
• Высота ночёвок в очередной поездке в горы не должна превышать максимальную высоту ночёвок в предыдущих выходах более, чем на 1000 метров.
• Желательно использовать принцип "Зубьев пилы", формулируемый часто как "Работай высоко – спи низко". Здесь речь о том, что наиболее эффективно акклиматизация проходит в случае, если на ночевку вы спускаетесь ниже той высоты, которую достигали в течение дня. Так же это правило говорит о том, что при продолжительной работе на больших высотах желательно периодически спускаться в для отдыха пониже. Считается что признаками такой высоты является появление зеленой растительности. К примеру на севере Эльбруса это высота не выше 3000 - 3500 метров.

Схема маршрута "Эльбрус с севера" от команды Snow Sense

Я потратил больше двух недель на то, чтобы составить, как мне казалось, наиболее оптимальный план восхождения с учетом наших целей и предыдущего опыта. В том числе, на сайте Risk.ru даже создал тему "Крест Эльбруса с ночевкой на седловине: вопросы по акклиматизации" . В итоге в горы мы поехали вот с таким планом:

• День 1 - Утренний сбор в Минеральных водах. Заброска на поляну Эммануэля. Отдых в лагере 2600 . Вечерняя прогулка до источников Джилы-Су
• День 2 - Подъем до "Грибов" (3200 м)
• День 3 - Подъем до Северного приюта (3800 м)
• День 4 - Акклиматизационный выход и заброска продуктов и части снаряжения до "нижних" (4600) или "средних" (4800) скал Ленца
• День 5 - День отдыха в лагере на 3800
• День 6 - Выход на ночевку на скалы Ленца (4600 - 4800)
• День 7 - До обеда - подъем на седловину (5300), после обеда (при хорошей погоде) - восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м). Ночевка на седловине Эльбруса в палатке (5300 - 5400)
• День 8 - С утра - радиальное восхождение на Восточную вершину (5621 м) и на Западную (если не сходили в предыдущий день) из лагеря на седловине. После обеда - спуск на юг до мест лагерей в районе Бочек (3800 м)
• День 9 - С утра спуск на канатке в Азау. Обед. После обеда дорога в Минводы (такси)
• День 10 - Первый запасной день
• День 11 - Второй запасной день
• День 12 - Третий запасной день
• День 13 - Четвертый запасной день, вечером - вылет/поезд

План получился не идеальным. Во-первых, мы не запланировали спуск "в зеленку", на поляну Эммануэля после первой части похода для отдыха перед выходом на ночевки на скалах Ленца и седловину Эльбруса. Во-вторых, слабым местом в этом плане был седьмой день, с набором высоты от ночевки к ночевки +800 метров, что в общем-то нарушает "правило 500". Были и другие "тонкие места", но где вы видели идеальный план акклиматизации?

Самым лучшим, как показал поход, в нашем плане было большое количество запасных дней - целых четыре. Наша стратегия была такой: постоянно вести наблюдение за утренней и вечерней частотой пульса и в случае недостаточной акклиматизации использовать эти дни для дополнительного отдыха на набранной высоте, либо, в случае явно высоких показателей пульса, для спуска на меньшие высоты. Так же часть этих дней однозначно должно было уйти на отсидку в дни непогоды (как, в итоге, и получилось).

• А.Лебедев, "Организация эффективной и безопасной акклиматизации"

Карта и GPS-координаты ключевых точек Эльбруса

Окончательно определившись с маршрутом, нужно было найти координаты ключевых точек маршрута - мест лагерей, седловины, вершин - и занести их в свой GPS-навигатор. Поиск в интернете мало чего дал и в итоге большую часть координат я рассчитал с помощью программы Google Earth и нескольких консультаций с Женей.

Координаты точек , обозначенных на карте:

• Лагерь на поляне Эммануэля (2560 м) - 43°25"50"С, 42°30"47"В
• Источники Джилы-Су (2300 м) - 43°26"20"С, 42°32"21"В
• Развилка троп на "Грибы" или на приют (3070 м) - 43°24"30"С, 42°29"36"В
• "Грибы" (3200 м) - 43°24"10"С, 42°29"56"В
• Край Джикаукенгёз (3300 м) - 43°22"57"С, 42°31"32"В
• Хижина Олейникова на Северном приюте (3740 м) - 43°23"23"С, 42°28"27"В
• Палаточный лагерь на Северном приюте (3750 м) - 43°23"21"С, 42°28"38"В
• Нижняя граница зоны трещин (3900 м) - 43°22"56"С, 42°28"29"В
• "Камень" на пути к скалам Ленца (4428 м) - 43°22"21"С, 42°28"04"В
• Нижние скалы Ленца (4580 м) - 43°22"11"С, 42°27"57"В
• Кунг у разбитого вертолета на средних скалах Ленца (4820 м) - 43°21"49"С, 42°27"51"В
• Верхние скалы Ленца, начала траверса на седловину (5280 м) - 43°21"19"С, 42°27"28"В
• Новый приют RedFox на седловине Эльбруса (5380 м) - 43°21’05"С, 42°26’53"В
• Западная вершина Эльбруса (5642 м) - 43°21"10"С, 42°26"15"В
• Восточная вершина Эльбруса (5621 м) - 43°20"48"С, 42°27"14"В
• Южная часть седловины Эльбруса - 43°20"51"С, 42°26"48"В
• Низ "косой полки" (5000 м) - 43°20"13"С, 42°27"24"В
• "Скалы спасателей" (4100 м) - 43°18"56"С, 42°27"42"В
• Канатка Гара-Баши (3680 м), "Бочки" - 43°17"54"С, 42°27"51"В

Скачать координаты:

• Ключевые точки для похода: для Google Earth , для Garmin
• Обзорные точки Кавказа и Приэльбрусья (перевалы, вершины)

P.S. Еще раз повторяю, что данные координаты примерные, точность +- 100 метров. Однако этих координат вполне достаточно что бы не заблудиться. К сожалению, я не могу привести тут свой собственный трек с похода, так как самым фантастическим образом он стерся у меня в GPS сразу после похода! (Следствие посещения мистических "Грибов"? =)

Тренировки и фарм.подготовка

В тот же самый день, когда мы решили, что все-таки «мочим» самый суровый вариант с траверсом Эльбруса с севера на юг, да еще и с ночевкой на седловине, стало понятно, что готовиться нужно самым серьезным образом.

С физ подготовкой все было более менее ясно – тренироваться, тренироваться, и еще раз тренироваться! Весна вообще прошла ударно, я наконец-то в полной мере распробовал скитур (да здравствует переезд в Сочи!), находил приличное количество как горизонтальных километров, так и вертикальных метров (например скитруре на Хмелевские озера). В общем, думаю подготовка была если не идеальной, то вполне неплохой.

Еще раз: несмотря на то, что физическая форма критически важна для успеха восхождения, я не останавливаюсь здесь подробно на вопросах тренировок перед горами только потому, что мне кажется, что достаточно просто в течение полугода перед горами заниматься бегом, лыжами и плаванием достаточно регулярно, в идеале 2-3 раза в неделю. Продолжительность тренировок от 40 минут до 1,5 часов на пульсе в 130-140. Именно такая нагрузка идеальна для тренировки сердечной мышцы. Предельный пульс, который не желательно превышать во время основных тренировок рассчитывайте по формуле "180 минус ваш возраст". Для меня это 150 (180-30). На интенсивности выше этой планки тренироваться можно нечасто и только дозировано, интервалами, чередуя с работой на нормальной интенсивности. Иначе посадите сердце!

Тренировки - тренировками, но я посчитал, что для того, чтобы успешно выдержать «испытание высотой» в виде планирующихся ночевок на высоте 4,5 – 5,5 тысяч метров, стоит озадачиться также и фармацевтической подготовкой организмов. Не секрет, что высокогорье - это агрессивная для человека среда. Поэтому с целью защиты организма от негативного влияния высоты в высотном альпинизме достаточно широко применяются различного рода медицинские препараты. Несмотря на то, что Эльбрус по меркам серьезного альпинизма, это еще совсем не высота, с которой это действительно целесообразно, я решил озадачиться этим вопросом, так как на восхождении на Эльбрус мы останавливаться не собираемся, и впереди более высокие горы, к которым «идти в гости» нужно в полном вооружении! В общем, я посчитал, что будет правильным протестировать все таблетки на этом восхождении, что бы потом, в более высоких горах не было никаких сюрпризов с индивидуальной непереносимостью и тому подобными вещами.

Прочитав то, что есть в сети, проконсультировавшись со знакомыми ребятами, имеющими опыт восхождений на высоты до 7000 метров и фармацевтами, я сформулировал следующий комплекс препаратов, который необходимо пропить перед выездом на Эльбрус для подготовки организма к специфическим нагрузкам:

"Высотные" адаптационные лекарственные препараты

Нужно сказать, что в списке нет никаких допингов, "наркотиков" и тому подобных, сильнодействующих препаратов. Про мультивитамины, мезим и линекс думаю и говорить не нужно. Глицин, моя мама, врач, давала мне в школе и институте во время сессии, чтобы "башка варила". Карсил - обычный гепатопротектор на основе экстракта расторопши. Наиболее "сильным", специфическим, а заодно и самым дорогим является Милдронат, но и в нем, ничего сверхъестественного или вредного.

Так же многие альпинисты используют Трентал , которые улучшает повышает "текучесть" крови и улучшает микроциркуляцию в зонах нарушенного кровообращения, тем самым снижая в том числе и риск обморожений. Однако будьте аккуранты с дозировкой!! При передозировке есть риск потери сознания!

Почти все препараты в списке являются достаточно дорогими. Закупка данных препаратов на полный курс, указанный в таблице ниже обошлась мне в 3000 рублей! Поэтому, еще раз: если вы не собираетесь ходить в горы выше 6000 метров и не планируете ночевки выше 4000 метров, то вам это не нужно! Просто пропейте курс витаминов =)

P.S. Чтобы окончательно закрыть тему физ подготовки, я должен сказать, что несмотря на все мое желание, правильно подготовиться к Эльбрусу у меня не получилось. Последний месяц перед выездом в горы ознаменовался двумя командировками, сменой часовых поясов, пищевым отравлением и полным нарушением в тренировочной программе. Все эти причины самым прямым образом отразились потом во время восхождения. Чувствовал я себя, мягко говоря, не в лучшей форме. Зато сейчас, через полгода после восхождения могу сказать, что то, что «гора дала нам прикурить» дало мне мощный заряд к тренировкам, и сейчас, когда я пишу этот рассказ (январь 2013), моя форма практически вернулась к той пиковой, которая была у меня лет пять назад, когда мне было 25 лет =)

Снаряжение для траверса Эльбруса

Так как наш план предпологал не просто восхождение на Эльбрус с севера, но и ночевки на скалах Ленца и седловине, то есть на высотах 4600 - 5300 метров, итоговый список снаряжения получился существенно отличающимся от того, что достаточно для восхождения на Эльбрус по классике. Добавились достаточно принципиальные пункты:

• штормовая горная палатка для ночевки на скалах Ленца и седловине
• теплая пуховка и варежки
• снеговая лопата
• теплый спальник, на температуру -10-15
• ледобуры для закрепления палатки на скалах Ленца и седловине Эльбруса
• альпинистские двойные ботинки

На обуви хочется остановиться отдельно, так как вопрос этот, без сомнения, самый важный в ряду вопросов по снаряжению. Замерзшие ноги - это не только дискомфорт, но и снижение общего самочувствия, возникновение чувства тревоги и прочие моменты, которые могут привести к печальным последствиям. Короче, обувь, imho, это самое важное! Существует распротраненное (!) и ошибочное (!!!) заблуждение, что в летний сезон восхождений Эльбрус - это гора, для которой более чем достаточно классических горных или даже треккинговых ботинок. Возможно для восхождения с юга это и вариант - забежать радиалку с 3700, как это делают восходители по классике это одно, а вот прожить несколько дней на высоте 4000 - 4500 метров на Севере - это уже другое. Ноги постоянно в снегу, из-за высоты и недостатка кислорода согреться тяжелее, поэтому ноги часто "вырубаются", замерзают первыми. Уверен, что это заблуждение уже стоило кому-то ног. Чуть меньше акклиматизации - ты мерзнешь уже в разы больше. Чуть хуже физическая форма - мерзнешь еще больше. Чуть обезводился - еще больше. Люди даже летом иногда мерзнут в двойных альпинистских ботинках (!!). Лучшая иллюстрация - гиды, работающие на Горе. В однослойных треккинговых ботинках их просто не бывает - все знают, как иногда пахнет жареным. В общем, рискнете идти в треккинговых - огромная вероятность, что тупо вернетесь с восхождения без горы из-за замерзших ног. А сколько вернулось из-за замерзших ног - не счесть.

Поразмыслив, мы решили не рисковать, и взять двойные ботинки. У меня - La Sportiva Spantik (мой обзор), а Артем купил себе Koflach Arctics Expe (пригодятся в будущих восхождениях!). Хоть они и не такие модные как мои:) - чуть тяжелее и так здорово гнутся в голеностопе, но свою функцию выполняют на все сто! Забегая наперед скажу, что хоть и тяжело было таскать их на ногах, но зато мы не мерзли и получали (периодически) даже удовольствие от похода. А мы ведь за этим ходим в горы?? :)

• Полный список снаряжения для траверса Эльбруса с ночевкой на седловине, PDF-файл

Так же хочется сказать несколько слов на тему спальников. У меня было их два, и оба пуховых - Сamp Essential Quantium Down (+10) и Camp Down (+0). Со спальниками приключилась интересная история. За день то отъезда на Эльбрус, во время укладывания рюкзака я понял, что мой TNF Snow Leopard на дорогом синтетическом утеплителе Climashield® Prism занимает практически весь нижний отсек рюкзака, и тогда все мои вещи просто не влезут в рюкзак! Нужно было срочно уменьшить объем. А что может быть компактнее самой лучшей синтетики? Только (даже самый посредственный) пух! У меня нет теплого пухового спальника, зато есть два тонких – один на +10 в комфорте, а второй на 0. Так что наконец-то появился шанс испробовать в деле хитрую методику, применяемую многими моими товарищами – вместо одного теплого спальника, брать два, но потоньше. Во-первых, так удобнее на подходах – не паришься в толстом теплом спальнике. А спишь в одном тонком, а на высоте просто на первый натягиваешь второй. Так же между спальниками образуется дополнительный слой воздуха, который служит изолятором.

На деле получалось так: в первом лагере (2600) я спал в одном на +10, во втором лагере на 3200 я спал в том, что на 0. В лагере на Северном приюте (3750) в начале я спал также в спальнике на 0, но просто одел тонкое термо-кальсоны и теплую термофутболку Odlo. Потом, когда выпал снег и стало прохладно (да к тому же мы два дня лежали «тюленями» в палатке без движения) я с радостью натягивал два спальника! Что касается ночевки на скалах Ленца на 4800, то нам повезло с погодой, ночная температура в палатке не падала ниже -5. Тем не менее, еще с вечера, я надел толстые теплые штаны из Polartec-300. Все-таки на высоте действительно согреться не так просто:)

Ночевка на седловине Эльбруса должна была быть самой жесткой (высота, холод), но нам повезло, и мы ночевали в приюте. Не сказать, что там тепло (да и с чего? батарей отопления там нет), но по крайней мере не дует. Температура утром была около 0. Так что и там мне было нормально, хотя под утро немного озяб. Многие боятся пуховых спальников из-за того, что в течение многодневного похода они, якобы, конденсируют влагу и перестают греть. Пожалуй, это оправдано для районов с большой вероятностью затяжных дождей и температуры близкой к 0 градусов (Саяны, Алтай, Камчатка или Урал), либо походы в межсезонье. Но для летнего Кавказа пух рулит!

P.S. Отдельно про газ для газовых горелок!! В 2012 году, когда мы ходили на Эльбрус, газ еще без проблем можно было возить в поезде, что я и сделал - купил газовые баллоны в Сочи и привез их с собой на ночном поезде. Если же вы летите самолетом, вам придется покупать газ на месте. И хотя я слышал, что газ уже можно купить непосредственно на поляне Эммануэля, но почему-то интуиция мне подсказывает, что ценник будет ого-го! Поэтому лучше заехать в один из туристических магазинов Пятигорска по пути в горы.

Для тех, кто только планирует покупку снаряжения для восхождения на Эльбрус мы в Спорт-Марафоне записали специальное видео с моим другом и горным гидом, Женей Письменным:

Тайминг видео:
- 0:44 Про одежду
- 15:42 Про маски и балаклавы
- 18:37 Про лыжные маски и очки
- 23:42 Про перчатки и варежки
- 25:37 Про обувь
- 34:47 Про альпинистское снаряжение
- 53:39 Про рюкзаки и баулы

Рацион питания

Где-то за неделю до похода я наконец-то добрался до составления раскладки. Времени оставалось немного, но достаточно чтобы понять, что задача непростая. С одной стороны, хочется максимально снизить вес рюкзаков (он и так получается ого-го!), а с другой - нагрузка предполагается существенная, и хорошо бы, насколько это возможно, восполнять энергетические затраты организма за счет питания. В общем, вечная дилемма, которую каждый турист решает по-своему.

Стандартно, в процессе составления походной раскладки я пользуюсь когда-то давно скаченной из интернета совершенно фантастической программой Outdoor Food Ration calculator. Эта программа умеет не просто составлять список продуктов для закупки на основании составленной вами раскладки, расчитывать итоговый вес продуктов, готовить распечатку с подневным планом питания для завхоза и дежурных, но даже анализировать правильность соотношения белков, жиров, углеводов и давать рекомендации по корректировки рациона. В общем, крайне рекомендую!

Составляя меню, я всегда придерживаюсь проверенной схемы: каждый из участников похода называет по два-три своих любимых продукта, без которых в горах ему грустно и один-два ненавистных, которые он на дух не переносит. Эта информация первым делом идет в план. Ну а дальше, сплошное творчество, которое в этом походе проявило себя с неожиданной стороны! Прикинув потенциально возможные «попадосы» на высоте и тягостные отсидки в палатке я понял, что срочно необходимо добавить в меню каких-нибудь крайне необычных для обычных наших походов, но крайне вкусных продуктов, так сказать «сюрпризов», НЗ на черный день. Кроме обычных для походов продуктов я добавил в раскладку следующие яства:

• банку консервированной фасоли
• баночку селедки
• упаковку майонезного соуса
• яблочное повидло
• пару маленьких пакетиков сока
• и даже банку красной икры!

Разумеется, добавление таких «неэффективных» с точки зрения туристической походной науки продуктов, серьезно увеличило общий вес раскладки, и она получилась практически 850 граммов на человека в день (обычно для меня норма в районе 700 грамм). В целом же раскладка осталась традиционной, с трехразовым горячим питанием. На завтрак - каши, сыр, пряники и конфеты, на обед – любимый в походах Доширак или несладкие каши с копченостями, а на ужин - супы или вторые блюда с разными вкусностями.

Традиционно, основу питания в походе мы спланировали на известной туристам продукции под маркой «Гала-Гала». И если раньше она вызывала у меня полный восторг (легкая, быстро готовится), то после этого похода впечатления скорее негативные. И если с кашами еще куда не шло, то супы – полное безвкусие, сплошная «вода на киселе». В общем, если бы не дополнительные «вкусняшки», взятые в поход, похудели бы мы еще больше!

Описание пройденного маршрута

Основной рассказ о походе находится на странице "фоторассказ" , здесь - краткая информация по маршруту.

Дорога до поляны Эммануэля. Асфальтовая дорога заканчивается в Кисловодске. Соответственно города Пятигорск, Кисловодск и Минеральные воды – это последнее место, где перед походом можно купить газ, и другие недостающие вещи. Любой человек, занимающийся транспортом, укажет вам месторасположение основных туристических магазинов. Дальше, по грунтовой дороге (щебенка) до поляны Эммануэля примерно 70 километров и три-четыре часа пути. Регулярного (общественного) транспорта нет, заброска возможно только «частниками». В качестве транспорта обычно используются УАЗы, джипы иностранных марок, Нивы, а для больших групп транспорт типа ГАЗ-66. В зависимости от того, на какой машине вы будете добираться вас довезут либо до переправы через реку Кызылкол либо еще на один километр дальше, прямо до лагеря на поляне Эммануэля.

Поляна Эммануэля (2600 м), источники Джилы-Су. Поляна Эммануэля – место, с которого начинается пешеходная тропа, ведущая к вершинам Эльбруса. Именно сюда прибывают все туристы и альпинисты, и сюда же прибывает транспорт, чтобы увезти обратно.

Место очень красивое – кругом живописные виды. По идее, если есть время, прямо отсюда, с поляны, можно совершить несколько радиальных прогулок с подъемом на близлежащие отроги. Виды сумасшедшие и очень тепло. В дни, когда мы стояли на поляне, днем народ ходил в одних шортах! Несмотря на высоту 2600 метров, было больше +20 градусов!

В пик сезона на поляне может стоять несколько десятков палаток. Часть из них – стационарные палатки турфирм, занимающихся коммерческими восхождениями, другая часть – палатки обычных туристов. На поляне есть забавное место – "Альплагерь Ослик" , при котором даже работает кафешка. Правда ценник нехилый – борщ - 100 рублей, второе - 250 рублей, 1,5-литровая бутыль пива - 150, поллитровая бутылка колы - 50 рублей. Также на поляне расположен пост МЧС, где крайне желательно зарегистрироваться (спросят номер вашего телефона, номер телефона родственников, планируемая дата выхода с маршрута и сам маршрут). На момент нашего нахождения на поляне никаких «поборов», «сборов» и других податей не взималось.

В непосредственной близости от лагеря находятся «верхние» источники Джилы-Су. Кажется, в народе их называют «Серебренными». В часе ходьбы и на 200 метров ниже находятся основные источники, пара водопадов и огромный кемпинговый лагерь из отдыхающих со всего Кавказа, приезжающих к источникам на своих машинах, чтобы полечиться и отдохнуть. Прогулка от поляны Эммануэля до нижних источников и обратно занимает 2-3 часа неспешной прогулки. Посещение источников абсолютно бесплатно. Сами источники минеральные, мы выпили по пол-литра каждый. Водичка теплая, с ярко выраженным минеральным вкусом.

Сигналы сотовой связи полностью пропадают еще за 10 километров от поляны Эммануэля, и на самой поляне связи нет, хотя ходят слухи, что скоро Мегафон решит этот вопрос. Тем не менее, на момент нашего нахождения в лагере связи не было никакой, полный outdoor! Единственный вариант связи – через спутниковый телефон спасателей или гидов коммерческих фирм, но наверное, это возможно только в случае экстренной необходимости. Примечание: на сегодня вопрос со связью решен достаточно хорошо!

Подъем до Северного приюта и хижины Олейникова. От лагеря на поляне Эммануэля до Северного приюта всего шесть километров, правда, с неслабым набором высоты – подняться нужно с высоты 2600 до высоты 3800! Путь на 100% очевиден и проходит по отличной тропе. На полпути от поляны до приюта расположено необычное природное место – абсолютно ровное каменное поле, не случайно называемое в народе «Аэродромом». Тут в годы Великой Отечественной войны сажали свои самолеты войска Гитлера. От Аэродрома начинается самый сложный участок пути. Тропа резко берет в гору, поднимается на высоты уже более 3000 метров. Полуденный зной и первые признаки высоты (отдышка, частое сердцебиение) именно здесь впервые встречают альпинистов!

На высоте около 3070 метров есть возможность свернуть с основной тропы налево, в сторону «Грибов» - необычных останцев в форме, за которую говорит их название. Тропа проходит через красивую полянку с названием «Райская», где присутствует небольшой родник. Пожалуйста, не оставляйте за собой мусор, соблюдайте экологический кодекс туриста ! Раньше я думал, что на всем пути от поляны Эммануэля до северного приюта воды практически нет. Оказывается, там есть охренительный непересыхающий ручей где-то в конце аэродрома и на подъеме над ним. (Друзья, у кого есть координаты - поделитесь, я выложу здесь. Точка очень полезная!!). На высоте 3400 метров перед финальным подъемом на морену тропа раздваивается. Левая прямиком выводит к палаточному лагерю Северного приюта, правая ведет к хижине Олейникова.

Вертикальный профиль нашего похода

Северный приют, хижина Олейникова (3800 м). Северного приют – пара небольших, относительно ровных участков морены, на которой есть места для установки палаток, есть вода и открывается отличный вид на Эльбрус с севера. Тут же, на высоте 3800 метров, расположена хижина Олейникова. Названа она в честь ныне здравствующего и прекрасно себя чувствующего Николая Петровича Олейникова. На его сайте, www.severelbrus.ru , вы можете найти всю необходимую информацию, для того, чтобы забронировать себе местечко в этом надежном приюте прямо на краю ледника. На хижине постоянно присутствуют ребята-гиды, которые могут провести вас по тропе до Восточной вершины. Насколько я знаю хижина обычно открывается на майских праздниках, а закрывается в середине октября.

Если вы не планируете останавливаться в хижине, ваш вариант - палаточный лагерь, расположенный в паре сотен метрах восточнее. Помимо палаток самостоятельных восходителей тут также стоят палатки турфирм и стационарный пост МЧС.

Обычно на Северном приюте многолюдно, что не случайно. Именно отсюда рано ночью выходят на штурм вершины, и здесь же те, кому повезло с погодой и хватило сил и терпения взойти на вершину Эльбруса с севера, празднуют успешное восхождение.

Хижина Олейникова и палаточный лагерь на Северном приюте

Подъем до "нижних" скал Ленца (4600). Подъем до начала скал Ленца – середина пути от Северного приюта до вершины. Сюда обязательно нужно сходить перед днем восхождения, чтобы получить необходимую акклиматизацию. Путь от лагеря до «нижних» скал на высоте около 4600 и обратно по расстоянию совсем крошечный – не более шести километров туда - обратно, но отнимает много сил, высота уже настоящая! К тому же, именно на этом участке, на высоте примерно от 3900 до 4200 метров, расположен район ледниковых трещин, поэтому передвижение на этом участке строго в связках! Если вы не связаны веревкой - шанс провалиться в многометровую ледниковую пропасть абсолютно реален, особенно если ночью был снегопад, закрывший трещины.

Эльбрус с севера. Наш маршрут (желтым) и другие маршруты на вершины Эльбруса (зеленым)

Участок Северный приют - нижние скалы Ленца

Скалы Ленца (4600 - 5200). На самом деле «скалы Ленца» - это монолитный кусок скалы, а всего лишь выходы скал над поверхностью ледника. Движение по тропе, которая идет далее, к вершине, все время проходит по снегу, никогда не выходя на скалы. Скалы в этом случае лишь ориентир чтобы не заблудиться и не уйти в сторону. Ночевка на этой высоте – это уже настоящее испытание как для организма, так и для вашего снаряжения, особенно палаток. Регулярны случаи, когда во время ураганного ветра даже очень крепкие палатки разрывало в клочья и обессиленные восходителям приходилось по темноте, через трещины, спускаться до северного приюта. Поэтому, если вы собрались это сделать – подготовьтесь максимально серьезно. Ровные площадки для установки палаток есть над «нижними» скалами на высоте 4600 и на «средних» на высоте около 4820 метров, в районе кунга и упавшего вертолета.

Ночевка на "средних" скалах Ленца

От нижних до средних скал Ленца тропа все время идет так, что скалы находятся по левую руку, если идти на верх. Далее, на высоте 4800 метров тропа делает небольшой зигзаг влево и далее, вплоть до «ворот» на высоте 5200 метров движется между скальных выходов.

Верхние скалы Ленца (5200) - седловина Эльбруса (5380 м) . Этим маршрутом ходит очень мало людей, поэтому приготовьтесь к тропежке и сильнейшему встречному ветру, дующему с седловины. Сам путь длиной всего один километр проходит почти по прямой с небольшим набором высоты в 150-200 метров. Казалось бы, плевое дело, но не забывайте о высоте, на которой мощность организма падает очень существенно и о непогоде. Например мы, с рюкзаками весом более 20 килограмм, шли этот небольшой участок почти полтора часа!!! Кажется, трещин тут нет, но лучше связаться. Как минимум не потеряетесь в случае внезапно ухудшившейся непогоды!

Новый приют на седловине Эльбруса (5380 м) . Ровно в тот день, когда мы вышли на седловину была сделана очередная попытка установить приют на седловине Эльбруса. Как и ранее, высочайший в Европе и второй по высоте в мире. Нам повезло и мы были первыми, кто в нем переночевал =)

Информация с сайта Федерации альпинизма России:

Спасательный приют станция «Red Fox 5300» является некоммерческим спасательным объектом, обслуживаемым волонтерами и спасателями. Приют открыт для всех альпинистов и поклонников спорта и активного отдыха в горах. Координаты хижины, установленной в начале скального гребня, который спускается с восточной вершины Эльбруса на седловину - прямо на тропе на восточную вершину и с севера и с юга.

Новый приют на седловине Эльбруса

Координаты приюта на седловине Эльбруса: N 43° 21’ 05,0”, E 042° 26’ 53,0”

Спасательный приют «Red Fox 5300» предназначен только для аварийных ситуаций . Ночевка в приюте без необходимой акклиматизации может быть опасной. Строители «Red Fox 5300», Федерация альпинизма России и компания Red Fox обращается ко всем восходителям на Эльбрус, которым придется воспользоваться приютом:

• Тщательно закрывайте обе двери (внешнюю и внутреннюю), это спасет от заметания снегом.
• Убирайте и уносите после себя мусор.
• Соблюдайте осторожность при использовании примусов и горелок: возможно отравление продуктами горения.

Седловина Эльбруса - спуск на юг . На все протяжении этого участка вы вряд ли будете в одиночестве, так как путь целиком проходит по самому популярному варианту восхождения на Эльбрус - с юга. Уже с высоты 5000 - 4800 метров вы выйдите на следы ратрака, по которым прямая дорога вниз. Виды в сторону главного кавказского хребта впечатляют! На спуск от седловины до верхней станции канатной дороге мы потратили около 3,5 часов.

Спуск в Азау

Дневник наблюдения за погодой

На этот раз я решил серьезно озадачиться наблюдениями за погодой и взял для этого термометр. Ниже привожу некоторые данные, которые удалось получить. Разумеется вся температура замерялась в тени.

22 июля 2012. Утренний перекус у моста через Кызылкол (высота 2500, в 11:30) +26°С, жара! Вечером, в 21:00 в лагере на поляне Эммануэля (2600 м) +12°С.

23 июля 2012. Подъем в 8:00. Солнечно, ясно, штиль. Выходим из лагеря. Вечером, в 21:00 в лагере на "Райской поляне" под Грибами (3100 м) +11°С, тихо, безветренно.

25 июля 2012. В 9:00 утра в лагере на 3800 +10°С! Но ночью было прохладно, Артем в одном тонком спальнике на +0°С комфорта замерз. Вечером, в 22:15 в этом же месте +5°С.

26 июля 2012. В 5:00 утра в лагере на 3800 +0°С. В 8:30 (в тени, но в лагере уже солнечно) +9°С. Днем (13:00) в тени +11°С, на солнце +28°С!!. С 18:00 началась гроза, пошел дождь.

28 июля 2012. Дневка на 3800. Подъем в 9:00. В тени +1°С, на солнце +20°С, в палатке, даже с приоткрытыми молниями +32°С!!! Парилка! Днем в тени +12+15°С. Вечером +5°С.

29 июля 2012. Отсидка в лагере на 3800. Подъем в 9:30. Облачность 30%. +7°С, небольшой дождь. Днем до +10°С, легкий ветер, слабый дождь. После обеда снежная крупа, похолодало. К вечеру снег закончился.

30 июля 2012. Отсидка в лагере на 3800. Подъем в 9:00. +4°С. Облачно, штиль. С 10:00 слабый дождь, с 12:00 - ливень. Дождь закончился в 16:00. Температура +5°С.

31 июля 2012. Подъем в 6:00. -4°С. Ясно, безветренно. Выход в лагерь на скалы Ленца. Ночевка на высоте 4800 м. Отбой в 20:15. В палатке -1°С.

1 августа 2012. Подъем в 7:00. В палатке -1°С, на улице где-то -5°С. После обеда вышли на седловину. Отбой в 20:00. На улице пурга (ветер со снегом), а температура воздуха в приюте +3°С! Тепло из-за шторма, было бы ясно и безветренно - температура была бы сильно ниже. Несмотря на плюсовую температуру, закутываемся в два спальника и пуховку. Все равно не жарко. Видимо из-за высоты организму не хватает кислорода для обогрева =)

2 августа 2012. Подъем в 5:00. На улице сильнейший ветер. Переносим подъем на час. Встаем в 6:00 - ветер не прекращается. Ветер стих только к 7 утра. Несмотря на хорошую погоду на седловине на восточной вершине виднеются снежные флаги (сильный ветер). Решаем не выходить на вершину, а сразу идти спуск. Температура около -10°С. Когда вышли на южную, солнечную сторону сразу потеплело. Где-то на высоте 4200-4000 свежий позавчерашний снег превратился в сплошную кашу вперемешку с водой, идти тяжело. Хорошо Спантики держат воду, народ в треккинговый ботинках ходит по тропе насквозь мокрый!

Измерение частоты пульса во время похода

Как известно, регулярное наблюдение за частотой сердечных сокращений у участников похода является одним из способов объективной оценки уровня физической подготовки, получаемой нагрузки и качества восстановления. В этом походе, дважды в день – сразу после пробуждения и перед сном - мы с Артемом регулярно проводили измерения пульса.

Прежде всего, мы наблюдали за двумя важнейшими факторами. Во-первых, если адаптация организма к высоте и процессы восстановления (особенно ночью, во время сна) проходят успешно, то утренний пульс должен быть ниже вечернего. Во-вторых, мы наблюдали за абсолютными значениями ЧСС.

Очередной раз цитирую Андрея Лебедева: "Пульс может быть весьма значительным и превосходить при легких формах горной болезни 100 ударов в минуту. Но утренний пульс должен упасть до 80-90 ударов в минуту. Если утренний пульс превышает 105 ударов в минуту, то это значит, что человек за ночь не освоил высоту и его необходимо сопроводить вниз!" .

Мы старались использовать приведенные в материалах практические рекомендации и регулярно проводили измерения. Как видно из таблиц и графиков, пульс у нас никогда не переходил критических отметок. Особенно важны нам были результаты утра 11-го дня, сразу после ночевки на скалах Ленца на высоте 4800 м. Если бы утренний пульс в этот момент превысил критические 105 ударов в минуту мы бы отменили дальнейшую ночевку на седловине Эльбруса!

Таблица замеров частоты сердечных сокращений

График пульса, Дима

График пульса, Артем

• А.А.Алексеев, "Контроль за физическим состоянием участников похода"
• А. Лебедев, "Организация эффективной и безопасной акклиматизации"

Сотовая и радиосвязь на Эльбрусе

Во время нашего похода сотовой связи на севере Эльбруса не было. Последний звонок домой можно было сделать с отрога горы перед началом спуска в долину реки Кызылкол. Этот момент автономности накладывал серьезный отпечаток на планирование похода. Пришлось в том числе заранее договариваться с машиной на отъезд с поляны Эммануэля в случае, если по каким-то причинам у нас бы не получилось перейти через седловину на южную сторону, в долину Терскола. Правда был шанс договориться с гидами турфирм и сделать платный звонок с помощью спутникового телефона.

ВНИМАНИЕ! По стостоянию на лето 2016 года ситуация со связью радикально изменилась и улучшилась. Мегафон установил свою вышку с дизельной подстанцией. И в сезон, с июня по октябрь, она работает. Теперь стоит лишь включить на телефоне опцию 3G, как практически на всем северном склоне Эльбруса, включая поляну Эмануэля, начинает ловить сотовая связь Мегафон. На поляне, в кафе Ослик, даже стоит компьютер, и за умеренную плату можно выйти в сеть.

Что касается связи на вершинах: связь всех трех (Мегафон, Билайн, МТС) сотовых операторов есть, но ограниченно. На Восточной вершине связь есть только на южной стороне купола (нужно отойти от обелиска на юг метров 20, на край купола, откуда хорошо просматривается Баксанская долина и поселки у подножия горы). На западной вершине связи нет, она заканчивается на краю купола там, по ходу движения, на камнях.

С радио связью все сложнее. С одной стороны, связь есть на всем протяжении маршрута кроме непосредственно седловины (например, в зоне нового приюта связи нет, ни сотовой не по рации), но с другой – есть проблема. Мы, наивные, рассчитывали, что во время восхождения можно будет связываться со спасателями и уточнять прогноз погоды, но как мне сказали уже после восхождения – никто на ваши вопросы в эфире, да еще на частоте МЧС, отвечать не будет, если только вы не подадите сигнал SOS о том, что вы терпите бедствие. Теперь я понял, почему никто не отвечал, когда мы на скалах Ленца запрашивали прогноз на ближайшую ночь и следующий день.

Тем не менее, привожу частоту МЧС Приэльбрусья, которая обязательна должна быть в вашей рации - 164.450 MHz

Бюджет путешествия

• Заброска на легковой машине из Пятигорска до поляны Эммануэля - 4000 р с машины в одну сторону
• Билет на канатку, спуск от Гара-Баши до Азау - 400 р.
• Обед "от пуза" в кафе у нижней станции канатки Азау - около 800 рублей
• Такси (легковушка) из Азау до Минвод - 2000 р. за машину (ехали вдвоем)
• Ночь в гостинице в Минводах - 1400 р. за двухместный номер

Команда

Выводы

• Мы прошли очень интересный и красивый маршрут, посмотрев Большую Гору с двух сторон. Это настоящее путешествие в вулканический мир!
• За 13 дней, что меня не было дома я похудел на 7 килограмм - абсолютный рекорд. Думаю, что это влияние высоты. До этого, в других походах такого не замечал.

Готовы ли вы к траверсу Эльбруса? Небольшой тест.

• Можете ли вы пробежать 15 км без остановки?
• Бывали ли вы хоть раз на высоте более 4000 метров?
• Можете ли по памяти воспроизвести линию будущего маршрута?
• Есть ли у вас gps-навигатор с забитыми ключевыми точками маршрута?
• Есть ли у вас рация с частотами спасателей?
• В ваших ботинках вы можете пробыть в снегу более 3 часов?
• Ночевали ли вы хоть раз в палатке зимой?
• Владеете навыками прогнозирования погоды в горах?
• В вашей команде есть напарник, не менее опытный, чем вы?
• Владеете ли вы навыками оказания первой помощи?

За каждый утвердительный ответ прибавьте себе по одному баллу. Если вы набрали их менее 7, то скорее всего, вы еще не готовы к данному маршруту.

В заключение, хочу поблагодарить своих друзей, опытных горных гидов, отлично знающих гору - Евгения Письменного и Даниила Тимофеева, а также сообщество Risk.ru за ценные советы в процессе подготовки к восхождению!

Лекция о восхождении на Эльбрус

Сергей Баранов (mountainguide.ru) прочитал в магазине Спорт-Марафон отличную двухчасовую (!!!) лекцию. Сергей десятки раз был на вершине и дает практические советы по тактике акклиматизации, подбору снаряжения (в том числе альпснаряжению и обуви), выбору времени года для восхождения (в том числе про любимые майские праздники), ценах на жилье в Терсколе и в приютах на Эльбрусе, рассказывает о нюансах погоды. Советую всем, кто планирует восхождение на Гору.

FAQ (часто задаваемые вопросы)

Как бы я не старался, трудно сделать идеальный отчет о походе. Как показало время и ваши вопросы, в отчете остались нераскрытые темы. Пишите ваши вопросы внизу этой страницы и я постараюсь на них ответить. Самые интеерсные и важные вопросы с моими ответами буду переносить в этот раздел.

Можно ли получить GPS-трек пройденного маршрута?

С треком нашего маршрута вышла по истине мифическая история. В течение всего восхождения я исправно записывал весь маршрут на свой Garmin, но каково было мое удивление, когда уже дома, сев писать отчет, я обнаружил, что вся память в приборе обнулилась. Стерлись не только трек и точки, но и вообще все закаченные в навигатор карты. А ведь меня предупреждали, будете стоять под «Грибами» готовьтесь к необычному, место это, по слухам, обладает собственной энергетикой. Вообще-то я два года учился в физматшколе, и такого рода историям отношусь скептически. Но после этого…